第9章 皮鞋
一个高雅男士穿戴的东西都应该是旧的，不显露任何新的迹象。
——奥古斯特·温·考茨布艾
（Augost von Kotzebue, 1761—1819）
简史
事先声明，皮革是几个世纪以来制鞋（scarpa）最常用的材料。因为它像一个生命体，能“呼吸”，使脚周围的空气循环流通。必须指出，现代男鞋的基本概念，是在英国和法国的资产阶级革命之后才开始流行的。
在此之前的时代，在富人阶层中，流行高跟、有贵重金属扣带装饰的男鞋。法国大革命废除了高跟和装饰物的应用。另一方面，18世纪英国开始了长筒靴的革命。路易十四时代，长筒靴在法国已经从日常着装中消失（只在军队中使用）。某些样式的长筒靴，一般是具有适合骑马和散步靴跟的长筒靴保持了优势，直到19世纪前叶。但是，这并没有阻碍矮腰皮鞋在这一时期获得更大的空间。
在19世纪，最终时兴了被大众采用的鞋面（tomaia）高度至脚踝的皮鞋，例如巴莫洛式（Balmoral）和鞋面更矮的牛津式，由此产生了这个时代的一些经典样式，颜色一般是黑色和棕色。
1858年，美国人莱曼·里德·布莱克（Lyman Reed Blake）制造了一台绱鞋的机器。这种机器在鞋里面一次缝纫（cucire），因此缝痕藏在鞋内，把鞋面、鞋底以及中间层的皮革鞋垫（sottopiede）缝合在一起。几年后，查尔斯·小古德伊尔（Charles Goodyear Jr, 1839年发现橡胶硫化方法的古德伊尔的儿子）发明了机器缝制贴边（guàrdolo）的技术。贴边就是一条很结实的皮革条，缝合后，它在鞋面和鞋底之间围绕着鞋转一圈。从此以后，古德伊尔加工法——使用机器双重缝制——大批量地制造了最好的皮鞋。同样贴边的缝制，过去用手工——现在也在用，构成了迄今为止最可信赖的手工制鞋技术，尽管成本很高。
从20世纪初，传统皮鞋的样式开始定型，存在至今。其中绝大部分样式可以追溯到20世纪20年代和30年代，在这期间英国皮鞋产生了大量新的样式。在20世纪40年代，英国皮鞋发展势头减弱，意大利使用外来皮货的现象近乎消失。在两次世界大战的间隔期和20世纪50年代，意大利的软皮鞋（mocassino）开始兴旺。
在20世纪60年代，社会兴起了经常改变样式的习惯（对那些永远喜欢传统样式的人不是这样）。
现在，在大众水平上的皮鞋好像舍弃了天然材料，优先选用人工合成材料，这可能是由于产品极大数量的生产决定了消费文化的命运。但是，皮革和各种皮料好像不会轻易被别的材料超越，因为很难找到对我们的脚像皮革一样舒适和卫生的其他材料。
只穿最好的皮鞋，并且连续穿着不超过一天
如果假设在人的一生中（平均寿命）走过的路程相当于绕地球两周半，每天我们身体的最下端与地面接触数万次，就是走数万步，支撑累计上千吨的重量，人类的双脚可以心安理得地出现在世界之最的吉尼斯纪录之中。双脚是人体受力最重的器官，并且非常敏感，但是，经常被忽视，被托付给一双材料低劣、做工粗糙、价格低廉的皮鞋。除非双脚开始出现严重后果时，人们发现了这些错误，才会重视双脚。
因此，呼吁高质量的皮鞋！毫无疑问，不仅仅是为了爱美或显示鉴赏力。
但是，对待最优质的皮鞋也需要采取适当的维护策略和避免那些最坏的习惯——连续多天穿同一双皮鞋。皮鞋在穿着的时候，皮革吸收了许多潮气，因为所有的脚，不管是讲究的还是不讲究的，都“呼吸”和出汗。皮鞋是唯一的一种能以完美的方式允许脚发挥它的生命功能、维持正常温度的鞋，因此，也不可避免接触潮气。这样，在皮革的纤维中引起了明显的变化，产生了变形，这就是为什么要给皮鞋“休息”的时间，并借助鞋楦（tendiscarpe，在英语中是shoe tree）使其恢复原来的形状。反之，不给皮鞋休息、干燥的时间，皮鞋将迅速变坏、走样，最后开裂。另一个不能忘记的原则是，绝对不要把皮鞋放在接近热源（如暖气设备）的地方“休息”和干燥，否则情况将会更糟，其后果不可挽回。
这样，就诞生了一个在24小时的时间段内使用皮鞋的适当规则，就是皮鞋穿过后，让它休息至少24小时的时间。如果让它连续休息两三天，那就更好了。经过核算，拥有多双皮鞋，以满足天天换鞋的要求，比只有一双天天穿的皮鞋要节省很多钱。男士皮鞋的传统样式，实际上，从产生以来没有发生过变化。因此，一双优质的皮鞋，精心使用（包括定期上光，擦亮以保护皮革）的话可以从父亲传到儿子。如果有人不愿意放弃日常穿用同一种样式皮鞋的习惯，有两双同样的皮鞋轮换穿的做法也是可取的，从经济观点考虑也是这样。
“老资格”皮鞋的魅力
涉及与服装相似的一个话题，同一件衣服，最好穿着不超过一天。从人们每天换衣服的那一刻起，有充分的理由值得考虑，皮鞋也应该每天更换。一双高质量的皮鞋能持续穿很多年，并且可以换底，换底操作可以增加“老资格”皮鞋无可比拟的魅力。这种特色总是被大多数高雅男士重视。外观略显“憔悴”的珍贵皮鞋，差不多准确地表现出优雅的风格和拥有者从上几代人获得的社会地位。而那些崭新的皮鞋则毫无疑问地暴露出一个新贵、暴发户的形象。为了拥有“老资格”的皮鞋需要继承好几双，或者同时“老化”几双自己的鞋。获得“老资格”的皮鞋有一种足够迅速的办法，给皮革加上一点特殊的绿锈，然后擦亮，把它暴露在阳光下反复多次（某些爱好者也主张暴露在月光下，就是在夜晚的潮气中）并且重新擦亮。过去，绅士们让自己的仆人，或者贴身男仆（Valet de chamre）“磨合”新皮鞋。因为从大体上看，当时采用的“植鞣”技术使皮革比现代“铬鞣”皮革僵硬，因此需要愿意效劳的人“牺牲”自己的脚，使这些绅士们的皮鞋变得柔软。
这个习俗今天不再需要，除非你去找熟练的皮鞋匠加工某些特殊的产品，或者找制造商用特殊的皮革按传统的方法加工。在有多种不同的制革方法的时代，也有足够多的仆人，某些做皮鞋和长筒靴的皮革的抛光需要耐心地用一块骨头磨平。只有这样处理几年后，皮革才能达到最佳的状态，变得像镜子一样光亮。此后，万一皮革被弄皱或刮伤，简单地重复一下抛光的过程就足够了。在“老资格”皮鞋的外观无法复制的情况下，便产生并永久流传着关于“老资格”皮革的神话，其中原因之一，就是以上那种“加工模式”。
了解皮鞋的质量
在男士服饰中，皮鞋可能是最被要求具有适用性的部分。即便如此，从另一方面看，皮鞋也具有很强烈的象征意义和语言功能，表达了关于一个人的个性和社会地位的非常清晰的信号。
了解优质皮鞋的关键，当然存在于皮鞋用“什么”制造之中。所以，具有皮鞋是“怎么”制造的确切知识也是必需的。同时要懂得高质量的皮鞋，无论是手工制作，还是机器制作，都是尽可能地“忠于”脚的形状制成的。
与人们的想象相反，用来做皮鞋的皮子的种类在最近50年内，一直在减少，缩减到主要是牛皮、山羊皮和绵羊皮。不过，在小范围仍然使用马皮（著名的科尔多瓦皮革）、猪皮或爬行动物的皮（pelle）。可以说精美的俄罗斯皮革和真正的黇鹿皮，实际上已经从市场上消失，而用油鞣牛皮代替。精湛的制革和染色技术弥补了替代品的不足。利用这些技术仿制，产生极佳的效果，仿制品的外观足以乱真。
对于皮鞋匠来说，最好的皮子，是那些柔软而有弹性的，当然也更贵，除了其他优点，它不容易开裂。这些皮子一般是取自“年轻”的动物，像羔羊和小牛。成年的动物皮粗糙沉重，缺乏弹性。不管怎样，一些动物皮，一般是牛皮，使用特殊的方法可以被印花并仿制成其他动物的皮；有时仿制得很完美，利用适当的机器，可以得到250多种不同的纹络。因此牛皮可以被仿制成蜥蜴皮、鳄鱼皮等。
油鞣皮革是在皮子的内表面进行处理。最精细的油鞣皮子取自黇鹿，今天已极为罕见。
科尔多瓦是一种取自马臀部的皮革，非常坚固，有比较深的颜色（酒红色、黑色、棕色）。由于它的特殊光泽，容易被识别。这种光泽增进它的“成熟”，有坚固厚重的外观和温柔如同上过蜡的家具一样的光亮表面。
鞋面皮革可以采用罩光漆最后润色，一般是黑色，闪闪发光，适合于晚间用的皮鞋。
皮鞋的鞋底和衬里也有不同的质量。比较好的鞋底是用缓慢的程序（至少8个月）鞣制的皮革底，因为它坚固，有弹性，能够让脚排汗，并且有适度的减震作用。此外，走路的时候，皮底能让脚慢慢地向前滑动，与橡胶鞋底不同；橡胶鞋底则让脚“停滞不动”，因此在走长路或在某些路面上，使脚倍感疲劳。
高质量皮鞋的衬里一般使用小山羊皮，这是非常柔软、细腻的皮革。
从制造的角度看，对于男式皮鞋传神的语言是：贴边缝制皮鞋。贴边缝制技术在制鞋行话中被称为“垫鞋垫”。贴边是一条坚固的柔软的皮革条，宽15毫米，厚2.5毫米，在鞋面和鞋底之间，围绕着皮鞋转一圈。这条皮革条先与鞋面和一个轻便的皮革鞋底（鞋垫）在鞋面里边缝到一起。这个轻便的鞋底起脚垫的作用。然后，再通过第二次缝合，沿着鞋的外边缘把贴边缝合到真正的鞋底上。这种加工方法可以生产出受人欢迎的、结实、有弹性、寿命长的男式皮鞋（正如前面已提到的，这种加工也可以用机器实行，机器加工被称为古德伊尔方式）。一种被称为挪威方式的不同加工方法也非常普及，这种方法使所有的缝合线在鞋的边缘上都能被看到。利用挪威方式缝制的鞋，一般是具有接头的运动类型的鞋，这类鞋以坚固和防水著称。
一种两次内部缝制，没有贴边的方式，应用在“波伦亚风格”或叫“宽大式”的皮鞋制作中。这种缝制法使皮鞋很舒适，也很结实。这种加工方法也被用在批量生产手工业类型的产品，可惜不是经常被采用。
还有一种足以信赖的加工方法，但是不被看重，而且比用贴边的皮鞋成本高。这种方法在内部用暗针在鞋底和鞋面之间只进行一次缝合。如果使用机器操作，叫做“布莱克（Blake）加工”，适合于很精细的皮革和中等质量的皮鞋。还有一种“虚假”的布莱克装配，这种方法不是采用缝合，而是把鞋底和鞋面胶合在一起。只有低档皮鞋采用这种方法，除了不美观，实际使用效果也同样低劣。
在制鞋的过程中，还有一种简单的缝合方法非常值得信赖，堪称“完美”，就是在鞋底的边缘上用明针一次缝纫，把鞋底和鞋面缝合在一起。这种方法也用在鞋底最后的帕拉胶或橡胶添加层的缝制中。这种方法也被用来生产沙漠长筒靴。
这些缝制方法大部分被英国的手工业发展完善，直到19世纪中叶都无一例外用手工操作。此后，机器开始代替手工，为制鞋大企业开辟了道路。
前面已经说过，用机器缝合贴边的技术由查尔斯·小古德伊尔发明，而用机器操作暗针一次缝纫的方法是另外一个美国人瑞德·布莱克（Reed Blake）发明的。正是因为这两个人的贡献，这两种工业生产方式被人们熟知。这两种方式在生产成本上有显著的差别，因而，面向公众的销售价格也明显不同。
当然，不是所有大批量生产的鞋都是用最可靠的方法制造的。这主要是为了缩短生产周期，从而很明显地降低销售价格。因此，最好放弃幻想并且明白，不可能用低价得到一双经典的高质量的男士皮鞋，因为高成本一般来自优质的材料，在很大程度上也取决于生产技术。
需要考虑的几个特点
高质量皮鞋的外形，首先是使脚舒服，应该尽可能合适脚的形状，同时看起来显得轻巧自然。
鞋面，就是鞋的上部，是能看到的部分。如果被剪裁低至脚脖，因此也被称为“矮腰”。“矮腰”鞋整体显得小巧、端正、秀丽，这只是一个美学原则，但是，当你买某种样式的皮鞋时，应该考虑这一点。
鞋底不应该使鞋的整体外形变得沉重，也不应该干扰皮鞋整体的样式。鞋底的厚度，在城市用高雅的样式中，不应该超过7毫米；在运动风格的高雅样式中不超过9毫米；11毫米的鞋底显得是“厚底”了。在上述的各种情况下，如果过分突出鞋跟也是不美观的。高雅格调的皮鞋，一般情况下鞋跟高度不超过2～2.5厘米的范围。
另外一个主要的“外貌”是颜色。在皮鞋与服装颜色搭配上，男士与女士不同，男士皮鞋颜色虽然不必严格地与衣服相符，但是要与服装协调。配合蓝色的服装，男士绝对不能穿蓝色的皮鞋，而应穿黑色（如果属于传统的伦敦流派）或者穿棕色的皮鞋（如果属于波士顿流派）。
总之，皮鞋最好不要穿比裤子更浅的颜色：黑色和棕色永远是男士皮鞋的基本颜色。深酒红色的科尔多瓦皮鞋非常漂亮。
英国皮鞋和意大利皮鞋
理想的皮鞋应该是柔软而坚固的。可以肯定，那些大批量生产的好皮鞋只能在某些外观上与手工业少量生产或定做的皮鞋相比。而面对选择的时候，所有人首先考虑的是自己的钱包，然后才是自己的爱好，因为不同鞋之间的价格差别是非常显著的。
关于风格值得注意的，首先是意大利工业生产的男士皮鞋与英国生产的男士皮鞋之间的某些差异。意大利产品具有鞋底易弯曲，鞋面柔软的特点；英国产品，当然同样舒服，总体上具有比较硬的鞋底和鞋面；美国的经典皮鞋，很明显，更接近英国产品。
如同你在下面将看到的，关于英国和美国工业生产的皮鞋，要特别注意“卡尔扎塔”（calzata），就是脚底最宽的部分的尺寸。制造商根据不同民族人脚的骨骼，生产和投放市场不同卡尔扎塔的皮鞋。意大利人一般具有粗脚脖和宽脚掌，而绝大多数英国人的脚细长，脚脖不是很粗。因此，英国生产的皮鞋，对于英国人适合卡尔扎塔瘦型号，用字母表中前边的一些字母AA、A、B、C、D来标志；对于意大利人则需要卡尔扎塔E、F、G或H，这些字母相应于越来越宽的脚掌。为此，所有在意大利销售的英国皮鞋，最小的卡尔扎塔是E。类似的方式对于美国皮鞋也有效，美国皮鞋的卡尔扎塔依次序表示为AAAA、AAA、AA、A、B、C、D、E、EE。
意大利制造商为了表示不同的卡尔扎塔，采用数字方式，以十进位数字1到9来表示。不过，在意大利通常采用标准的卡尔扎塔来适合本地人的脚，而其他型号的卡尔扎塔供出口。
很明显，如果卡尔扎塔不适合我们的脚，那双鞋绝不可能合适。因此，要特别注意，当你买一双外国生产的皮鞋时，尤其是你在国外，商店提供的卡尔扎塔可能适合于当地人的脚，而不适合你的脚。
选择合适的皮鞋
当你购买一双皮鞋或请制鞋名师为你做一双皮鞋时，最应该考虑的（先把尺寸和对脚的适用性放在一边）是你选择的样式是否与你的一套或几套衣服风格协调一致，你是否愿意与这些服装搭配穿它。被选中的传统男士皮鞋的基本样式不是太多，需要了解它们。
牛津—弗朗切西纳式
这是一种最古老的简洁的传统样式。它的主要特点是鞋口两侧“后帮”（gambetti）上的“小翼”（就是穿鞋带的孔洞所在的地方），差不多与鞋脸（maschrina）平齐。实际上，后帮在鞋脸的下面被缝牢。根据不同的款式和颜色，这种鞋适合搭配白天或晚间高雅的或正式的礼服。
例如，如果是黑颜色并且完全光滑的牛津式，与最正式的礼服是理想的搭配，对于晚礼服还有罩光漆型。具有叠加接头、双线回针针法和透雕细工装饰的牛津式黑色或棕色皮鞋，一直占据着城市白天穿最高雅皮鞋的位置。不过，毕竟显示出一些不太正式的特点。英裔美国人把平滑直接头的弗朗切西纳式叫做plai cap-toe brogue；把具有装饰的直接头的弗朗切西纳式叫做perforated cap-toe brogue。相对于“燕尾形”接头带有装饰的弗朗切西纳式是wing-tip brogue。
1．牛津—弗朗切西纳式
2．牛津—弗朗切西纳式杜伊利奥型
3．德比式
4．侧面带扣德比式
1．莫卡西诺便鞋
2．具有缨饰的挪威式乐福鞋
3．与晚礼服一起穿的跳舞用的浅口无带皮鞋
4．燕尾形接头拷花德比鞋
直到第二次世界大战，一种弗朗切西纳的原型——巴莫洛皮鞋还被使用。这是一种带花边的皮鞋，它的样式是传统样式的改型，鞋面更高，它的鞋脸的后半部不是在鞋跟部位之前向下结束，而是一直向前，直到脚后跟。这种鞋从19世纪后半期开始非常时髦，有系鞋带的，也有用小纽扣和扣眼的。后一种（小纽扣型）有一种样式非常流行，就是双色有护腿的。今天巴莫洛皮鞋还在生产和使用，尽管非常罕见，是矮腰黑色的，在晚间使用。高腰的巴莫洛皮鞋现在已是珍品，也是“怪物”了。
有一种很著名的弗朗切西纳装饰样式的皮鞋，在意大利叫做“杜伊利奥”（duilio），具有燕尾式接头。在两次大战间隔期间，双色（白和黑，米色和棕色，绿色和黑色，米色和奶油色）的杜伊利奥非常流行。在白天穿的、棕色麂皮的弗朗切西纳皮鞋被认为特别高雅，它应该成为男士衣柜的基本组成部分。因为，它适合搭配绝大多数服装和出席各种各样的场合。
德比式（derby）
德比的基本样式像牛津—弗朗切西纳式一样，是系带式，但是比牛津—弗朗切西纳式更雅致。更正式德比式虽然是传统类型，但是具有运动型的特点，它与弗朗切西纳式的主要区别是后帮放在鞋脸之上。德比式有与弗朗切西纳式同样的双线回针针法和镂孔装饰，缺乏经验的眼光可能会把它们弄混。因此，需要注意，它们的某些特点虽然难以觉察，但是在男士着装要求方面却会产生巨大的差别。譬如，德比式采用橡胶或帕拉胶鞋底，而这类鞋底用在弗朗切西纳式上简直是不可想象的。
另外一个区别两种不同类型鞋的元素是：德比式有一种样式，也是一种受到好评的样式，不用鞋带，用一个小皮带和一个侧面的金属带扣系紧（被美国人称作monk strapshoe）。
具有带扣的棕色麂皮德比鞋是男士高雅的伟大杰作。
温莎公爵是平滑系带德比皮鞋的爱好者，他在乡村和所有非正式场合都穿这种鞋。在战后的一段时间，他喜爱沙漠皮靴，而这种皮靴正是绒面革（suede）制作的高腰平滑系带德比式。
德比式的一个特殊变体是挪威式（noevegese），一种外形明显是属于运动型，适合在寒冷和潮湿天气使用的鞋。它的传统类型是用牛皮或捶击过的小牛皮制成，鞋脸上有“马蹄铁”装饰，连接型鞋头，所有的缝纫都是明线，具有所谓的双层底和三层鞋底（英语称作double-soled）。
还有一种挪威样式，不用鞋带，侧面带扣，与一种软皮便鞋很相似，经常被弄混。在说英语的地区，以“乐福”（loafer）的名字被认知（如果有流苏装饰，则称为tasser loafer）。
软皮便鞋和假软皮便鞋（mocassino e finto mocassino）
莫卡西诺（mocassino）是起源于印第安人的一种鞋。传统的莫卡西诺（软皮便鞋，也被称为管状鞋，因为它的结构像管子）是特别舒服的一种鞋：用一块很容易弯曲的皮子通过脚下挷在一起，然后在上面和前面与另一块覆盖从脚趾到脚脖的皮子缝在一起。很明显，这是典型的运动型的轻便鞋。
一种特殊式——在脚掌部位和脚后跟的后半部采用防滑橡胶纹饰的管形软皮鞋，在几十年前已经被车手在汽车比赛中使用。这个在20世纪60年代用于“高速驾驶”的特殊款式，最近又获得设计师和生产商的青睐，而且作为流行样式非常火爆。
作为城市用鞋，今天最普及的类型是一种假莫卡西诺或“装配”莫卡西诺。在行业技术术语中这样称呼是因为在形状上它像莫卡西诺，实际上它和普通皮鞋一样，鞋面和鞋底被缝合在一起。它是男士衣柜里的“经典”，适合于所有非正式场合和运动场合。带有马嚼子形金属装饰的莫卡西诺既传统又有趣，是20世纪50年代和60年代“甜蜜生活”的适度反映。
“天柏蓝”（Timberland）商标下的“4×4”样式和一些船鞋，用鞋带或不用鞋带的，都属于莫卡西诺类型。
莫卡西诺和德比都是有明显运动风格的鞋，莫卡西诺比德比更具运动风格。但是，很多人没有考虑到这一点，把这两款鞋和半正式的套装一起穿，其效果常常令人不满意，也极不协调。
潘妥弗拉便鞋（pantofola）
潘妥弗拉皮便鞋（皮革制造，不要与室内用便鞋弄混），鞋面没有扣件或带扣，没有显示莫卡西诺特点的中心“小槽”。为了使皮鞋能完美地穿着，不至有滑脱的危险，鞋脸充分地盖住了脚脖子，在鞋脸下面可以插入松紧带。黑色罩光漆潘妥弗拉皮便鞋（美国人称dress slip-on）是搭配正式晚礼服的传统皮鞋之一。
而真正“原装”的潘妥弗拉是非常轻便的，装衬里的小山羊皮室内用鞋，鞋的后部是完全敞开的。
用黑色、蓝色或酒红色丝绒制作，用金线绣上穿者姓名开头字母，这样精致的室内用鞋（真正的潘妥弗拉）有完全不同的特点；至于天鹅绒室内拖鞋，没有一个真正的绅士会放弃。
高腰皮鞋
在高腰皮鞋中最著名的是保拉基诺（Polacchino），这是弗朗切西纳的一种高腰款式，源于巴莫洛，可以采用系带式，也可以是纽扣锁眼式。
德比高腰皮鞋，具有运动型的特点，以克拉克（Clark）沙漠皮靴为代表，仍然被推广。
应该记住，完全光滑的侧面有松紧带的高腰皮鞋和那种在脚踝处用带扣和小皮带系紧的短马靴（jodhpur），作为一种休闲鞋，适合在穿骑马服装时使用，但是，现在也与城市服装搭配穿。
还有更高腰的皮鞋，鞋腰高到小腿，“多克斯蒂普斯”（docksteps）最初是码头装卸工人使用，现在被使用在所有场合，在青年人中已成为一种时尚。
定做的手工皮鞋
当涉及男士服饰时，制作皮鞋与加工衣服一样，是非常复杂的操作。因此，最好是描述一下，至少是做些简要的描述，不为别的，只是为了了解为什么完全手工制作的皮鞋成本那么高。
让·马克·特费内特（Jean-Mark Thevenet）在一本著名的关于男式皮鞋的书中断言，“在大规模生产的时代，皮鞋界是最后一批在未来几个世纪坚守手工业生产的堡垒中的一个”。实际上，鞋匠完成的动作有千年习惯的特点：量尺寸，在纸上画脚的图样；裁剪和加工皮革；用涂抹了蜂蜡的大麻线或其他坚固的线缝纫。缝纫中的操作要没有间断地完成，这样才能保证材料有一个恒定的温度，从而确保加工的质量。
皮鞋匠在与顾客交谈时，一般不会谈太多技术问题，而只是给出一些建议，譬如颜色和一些细节的选择。
根据可靠的计算，手工制作一双男式皮鞋，需要4个工作日，不包括在木鞋楦上为鞋面造型所需要的时间。从测量双脚的4到5个关键部位尺寸开始，然后把双脚放在一张纸上，用一支铅笔画出双脚的轮廓线，所有这些操作用来实现个性化。定做鞋楦（左右两脚）的两个鞋面，就是鞋的上面部分将在鞋楦上定型。为了达到这一步，手工师傅必须事先绘制一个纸的模型，然后根据纸型再用预选的材料裁剪鞋面和衬里。有时，在加工真正的鞋面之前，会用一个纺织品制作的或下等皮革制作的实验模型，请顾客试穿。
在鞋面所有的“个性”和可能有的装饰全部完成之后，已装好衬里的鞋面被放在鞋楦上停留几天。在这期间，皮革根据温度和湿度，将与鞋楦形状一致。此外，应该指出，在鞋面的内部塞入一个皮革的包头，作用是保持鞋的前端坚挺。同时，加工和准备好鞋底，接近最后组装。
在最后组装的开始阶段，一系列细心的操作在绱鞋之前沿着鞋面的内周边进行。这些操作把鞋面、鞋垫和贴边连接在一起。在这些操作完成后，贴边相对于鞋面外轮廓线伸出几毫米，贴边伸出的部分确定了第二次缝纫的位置。第二次缝纫把上面的部分连接到鞋底上，如果全部手工操作需要几个小时。此外，正如前面已讲过的，一旦开始了缝制，最好不要中断。
最后进行润色，这对皮鞋外观起决定性的作用：切边、磨光、染底色、擦亮。
在皮鞋商店里
对于一个旅行者，或者说对一个来到意大利的外国人，意大利首先应该显现为一个真正的皮鞋“天堂”。不在数不清的陈列丰富皮鞋的玻璃橱窗前驻足，买上一双或至少渴望买上一双，他很难再登旅途。意大利的工业在皮鞋这个领域也是先锋，能够成功生产任何样式的皮鞋，从运动型到传统型，从厚重的皮鞋到举世闻名的极轻巧、极柔软的便鞋。
因此，只要进入一家意大利皮鞋店，就可以找到所有的品种，除非它是一个专卖店。可以肯定，这些专卖店更适合那些特别注重样式、注重高雅和质量的人。
无论如何，根据打算买的皮鞋是意大利产品还是英国或美国产品，应该采用的“策略”也有些差别。对于意大利产品（对于意大利人）没有过多的问题，考虑一下长度的计量方式（对于男鞋40号以上，十进制），同时“卡尔扎塔”是适合意大利人脚的标准的“卡尔扎塔”。意大利人的脚掌宽大，因此，用脚试穿一下买下来就行了。
反之，面对一双英国皮鞋时，需要更多的注意力。首先，因长度的计量方式不能简单地完全与意大利的表示方式对应。但是，更重要的是“卡尔扎塔”显现出的重要性应该被了解，因为英国人脚的形状与意大利人的不同。还应补充一个事实，英国皮鞋的鞋面与意大利皮鞋相比是坚硬的。
正如我们前面已经提到的，英国的“卡尔扎塔”用印在鞋里面的字母表示，而进口到意大利的都是“卡尔扎塔”比较宽的（E、F、G依次加宽），并分别相对于美国鞋“卡尔扎塔”的C、D、E。应该在这个基础上对英国和美国皮鞋进行试穿和选择。
对于英国皮鞋来说，如果它的搭扣有些小，不能完全扣紧，不必吃惊，这是因为相对于意大利人的脚，英国人的脚脖子比较细。
下面列出了男式皮鞋长度和“卡尔扎塔”（宽度）量度的比较表：
长度尺码
注：在英国标志中存在半号：比如9.5，10.5
从上面的表格中可以看到，意大利的41号相当于英国的7.5码，42号相当于8码，43号相当于9码等。
卡尔扎塔的量度
要着重强调，正如人们常说的，关于鞋的大小应该选择穿着时我们脚感到很舒服的尺寸，至少是我们试穿的时候感到很舒服。试穿时，应该两只脚都试，两只脚从来都不会完全一样。另外一个基本原则是，应该立刻感觉到那双鞋很舒服。如果不是这样，可以肯定你对那双鞋永远不会完全满意，将来也不会。
保持皮鞋长久美观的护理方法
护理皮鞋的唯一方法是永远保持它的光亮，给它充分的时间蒸发掉由于脚出汗造成的湿气。皮鞋穿着过后，让它至少“休息”一天（最好用木制的鞋楦）。光亮层实际上可以保护皮革不被刮伤，不被各种外因和水危害；鞋楦则可以使皮革的纤维重新回到原来的形状。在穿过之后，由于总是被汗水打湿，皮鞋会产生变形，汗水是对皮鞋最严重的危害因素之一。如果皮鞋被水浸湿，在塞入鞋楦之前，用报纸把鞋楦头包起来，这样可以大大加快皮鞋的干燥。鞋底也应该以正确的方式干燥，就是不要把皮鞋平放，而是倒向一侧，以便鞋底接触流动的空气。
有一个延长皮鞋寿命的办法，就是刚买回来的皮鞋从盖严的鞋盒子中拿出来后，立刻擦亮，皮鞋已经有一段时间在盒子里没有办法呼吸了。一般情况下没有人想到这样做，可这是一个以最有效的方式对皮鞋进行处理的“小秘方”。一些有经验的皮鞋匠建议甚至连皮鞋底与地面接触的部分也要擦光。那么如何擦亮皮鞋呢？在这个方面每一项步骤都有它的秘密，不过了解一些材料和一些基本技术，就足以马上获得颇佳的效果。
适合于抛光和擦亮的材料
皮鞋在擦光之前，要涂抹皮鞋油（一般以羊毛脂和松节油为原料），皮鞋油有净化作用，还可以使皮鞋的颜色更鲜艳。在涂抹擦光剂之前，这样的净化差不多足够充分了。如果皮鞋太脏，可以使用专门用于皮革的肥皂，但是要适量，这种肥皂如果使用太频繁，可能造成皮鞋退色。因此，在皮鞋的污渍特别顽固的情况下，可以采用交替的办法，把鞋在溶解了阿摩尼亚的水中浸湿，然后把它远离热源充分干燥。
总之，在一般情况下，用皮鞋油为皮革净化，准备接受擦光剂就行了。擦光剂在涂抹皮鞋油20分钟后使用，用一小块棉布做旋转动作，把擦光剂涂抹均匀，利用摩擦动作使相应部位发热。在第一遍擦光之后，如果要做第二遍，要有点小技巧：小块棉布在蘸擦光剂之前用水把它刚刚打湿，用这种方法可以在皮鞋表面上出现一层雾翳。
所有这些要在严格的条件下才能奏效：使用的擦光剂是以蜂蜡为主要原料，不含有像硅酮（它阻碍皮革吸收）、氟（它防水，但是也阻碍了自然的热量交换）、煤油（它“烧烤”皮鞋，使皮革变坏）、石蜡（阻塞皮革上全部气孔）等化学产品。高质量的擦光剂能使皮革柔软，并且以很自然的方式防水，在用毛刷刷过之后闪闪发光。在涂匀擦光剂之后不能马上就刷，而应该在几小时之后，在以蜡为主要成分的物质完全干燥后才刷净。
应该避免的错误
- 在晚餐时间之前，穿一双黑色罩光漆皮鞋。
- 不穿袜子，赤脚穿皮鞋。
- 用网球鞋或类似的鞋搭配非运动型西装上衣。
- 穿黑色弗朗切西纳皮鞋在乡村游玩。
- 穿浅色德比皮鞋配粉笔条套装。
应该避免的丑陋现象
- 城市皮鞋具有超过2.5厘米高的鞋跟。
- 城市皮鞋具有超过11毫米厚的鞋底。
- 酒红色的麂皮鞋。
- “矮胖”或类似形状的皮鞋。
- 少于4对穿带孔的牛津式皮鞋。
- 少于三对穿带孔的德比皮鞋。
- 柠檬黄或老鼠灰色的皮鞋。
