可能很多人可以正确的区分各种款式的衬衫西装,但是面对各种类型的鞋,还是傻傻分不清楚。不要认为只有女性高跟鞋会让你眼花缭乱,男士皮鞋细分起来也足够让你目不暇接。今天主要为各位客官讲解一下正装鞋
首先正装鞋主要有牛津鞋(Oxford)、德比鞋(Derby)、孟克鞋(Monk)和比较少见的布鲁彻尔鞋(Blucher)。
1.牛津鞋(Oxford)
起源于17 世纪英国牛津大学,鞋面通常由两片皮革拼接而成,在鞋面打三个以上的孔眼,再系带固定,鞋子的高度要低于脚踝部。
关于牛津鞋你应该知道的Key points:
源自英国的经典鞋型
最为正式的正装男鞋
封闭式襟片系带设计
2、德比鞋(Derby)
德比鞋这个名字来自19世纪的英国第十四代德比伯爵。他的脚实在太宽,塞不进细长的牛津鞋,于是他的专属鞋匠为他的大脚开发了这种开放式襟片的系带鞋型。与牛津鞋比起来,德比鞋在正式程度上稍逊一筹,但穿着更为方便和舒服,也是一种很适合搭配休闲装扮的鞋型。
关于德比鞋你应该知道的Key Pionts:
源自英国的经典鞋型
正式程度逊于牛津鞋
开放式襟片系带设计
看明白了吗?牛津鞋和德比鞋最重要的区别——襟片是封闭还是开放,牛津鞋是封闭的,德比鞋是开放的,因此牛津鞋更显脚瘦,德比鞋更适合比较宽大的脚型,也略为休闲。
3、布鲁彻尔鞋(Blucher)
布鲁彻尔鞋与普鲁士陆军元帅布吕歇尔有些渊源。到19世纪,军队里还都是穿长军靴,在潮湿泥泞中行军一天,沾满泥水的靴子很是麻烦。为了让士兵行军更舒适,布吕歇尔元帅对军靴进行了改良:增加了鞋带,脚踝下方左右两块皮料从脚后跟一直到脚背上并用鞋带系起来。这样穿脱方便,且由于有了鞋带,可以自行调整松紧,脚宽的士兵也不会挤脚了。
关于布鲁彻尔鞋你应该知道的Key Pionts:
源自德国的经典鞋型
开放式襟片系带设计
襟片与鞋面是一体的
其实在很多地方,德比鞋和布鲁彻尔鞋这两个词是混用的,大部分人搞不懂这两种鞋型的区别,但其实还是有细微的差别:德比鞋的襟片是独立的,缝在鞋面上,而布鲁彻尔鞋的襟片和鞋面是一整张皮。
4、孟克鞋(Monk)
孟克/僧侣鞋 使用横向皮带扣代替系带,一般可根据鞋扣数分为单、双扣两种。在鞋带设计尚未出现之前一直一统天下,历史十分悠久,深受英国商人青睐。
关于孟克鞋你应该知道的Key Pionts:
搭扣没鞋带
比德比鞋正式,但没牛津鞋正式
以上才是鞋型分类的正确姿势。然后根据鞋面、装饰物不同在这四种鞋型的基础上又可以有其他的款式,这也是为什么牛津鞋、德比鞋拥有那么多子种类的原因。
1、 平头鞋plain-toe
鞋面没有额外装饰,是皮鞋的基本款式。
2、 结头鞋cap-toe
在鞋头部分增加了一条简单的横饰,这是最常用的一种装饰,使皮鞋的鞋面立时多了几分古典味道。
至今仍有很多传统人士坚持认为只有BalmoralLacing样式的黑色横饰鞋才是真正意义上的Oxfords。
3、鞍形
因在鞋身上增加了一条像马鞍一样横跨盖住鞋背的带状皮革而得名,原本是为将制作剩下的皮革废物利用。这种设计为皮鞋增加了玩味,早年为常青藤名校生所喜爱,如今已成为高尔夫鞋的经典设计。
最后要重点强调的就是布洛克鞋(Brogue)。
布洛克不是鞋型分类!
布洛克鞋(Brogue),专指鞋面带有雕花镂空、并由皮块拼接、拼接界限为锯齿边的鞋子,所以布洛克严格来说并不是一种鞋型分类,而是一种装饰技艺的统称!也就是说,无论是正装鞋、靴子、休闲鞋,只要具备上述特点,都是布洛克鞋。
有些人认为“雕花”是优雅和正式的象征,这也是大错特错的。布洛克鞋源自16世纪苏格兰和爱尔兰人工作时所穿的工鞋,那些现在看起来漂亮又古典的雕花镂空,其实最本源的作用是趟过沼泽时的排水孔,所以鞋子上的雕花最初是被老牌绅士所鄙夷的乡下人装饰。当然,现在有雕花装饰的正装鞋已经被正式场合所接受。
布洛克按照雕花覆盖区域的不同,还可以分为:全布洛克(Full Brogues)、半布洛克(Semi Brogues)、四分之一布洛克(Quarter Brogues)和长翼布洛克(Longwing Brogues)。至于那种鞋头表面没有花纹,只有W型镂空雕花的叫做“Blind Wingtips”(暂且译为空翼型布洛克),雕花面积越少越倾向于正式。
不管是牛津鞋还是德比鞋,它们与布洛克这种装饰技艺进行交叉,就诞生了那些令人眼花缭乱的复合“奇行种”。如下图:
相信看完这篇小科普,客官就可以轻松分辨各种正装皮鞋的种类,而不是对着售货员只说:“我想要一双布洛克鞋。” 因为她可能真的不知道你想要的鞋型是什么。