男士风雅—男士着装实用指南(5)上衣,服装选择的第一步

第3章 上衣,服装选择的第一步

根据自己的条件和年龄,每个人都应该精心着装。因此,不这样做就等于蔑视别人。

——乔万尼·德拉·卡萨

(Giovanni Della Cassal, 503—1556)

简史

上衣是最古老的服装之一,例如,在青铜器时代的女性石棺中就发现了上衣。就上衣的基本结构而言,男式和女式没有什么区别。

但是,按照裁缝行业的观点,现行男性服饰最直系的原型,17世纪后半期诞生于法国路易十四的宫廷。而后,18世纪在英国,男士服饰的基本元素不断演变,到19世纪初,确定为与现行服饰大体吻合的形式:上衣、长裤、背心、衬衫、领带。最近200年来,男士服饰在同一结构背景的框架内,在样式上不断变化。

上衣和裤子,永不过时的搭配

上衣和裤子的套装搭配是男士具体形象的代言人,穿传统灰套装的人可能是自由职业者或作为商业代理的经理人员。传统灰套装在说英语的国家被定义为业务服装(buisiness suit),或直接叫灰套装(grey suit,也可以叫town suit,就是城市服装)。现在与其并行的有体育运动型的不同颜色、不同料子的套装和具有其他特点的非正式套装。经历了战争和革命,面对各种时装,上衣和长裤套装的坚韧、持久使它成为西方男士修养和精神文明的基准点,它的各种形式周期性地复兴,并且被女性时装采用。

服装的“轮廓”是最重要的

从技术角度看,可以说男士套装覆盖了几乎全部身体(大约百分之八十)。因此,套装是男士外貌的第一要素,决定了总的感观和形象。考察服装的“轮廓”(silhouette)或“外形”(profilo,术语,在服装工业中指服装的样式和形状),以及源自各种传统和不同裁缝流派服装外形的诸多差异是极其重要的。在选择一件衣服时,尤其是在考虑到外形是决定这件衣服能够持续多久的一个重要因素时,首先考虑的应该是它的轮廓。为了说明这一点,想一下20世纪70年代意大利男士服装是什么样就够了:紧紧地包住身体,上衣具有特大的翻领,裤腿为像脚形(喇叭裤)。今天,几乎无人敢穿这种服装了。

相反,一件传统样式三粒纽扣,翻领不太宽(保持平衡)的上衣,最稳妥,永远不会过时。

关于不同的裁缝流派和这些流派服装的外形特点,从20世纪20年代开始被明确地认定,最明显的差别表现为肩部的造型和衣服对身体附着的松紧程度。但是,各个流派都没有放弃传统样式。

下面我们将讲到一些流派,谈到的特点不能看做是固定的“版本”,但是,可以认为是大体的倾向。

英国流派

英国裁缝流派,在很长时间内是被全世界模仿最多的流派。在它的传统中,通常上衣柔和地紧贴身体的形状,裁剪突出腰部(紧腰);垫肩适中,不是很宽;袖窿保持紧身,就是“高袖窿”。此外,上衣经常有两道背后衩口。

英国裁缝流派成功的关键在于严格的剪裁、连贯的外形线条和对局部的精确处理。

裤子一般有4个省位(2+2),向内翻转,意大利的习惯则是向外翻转,裤兜则沿着侧缝(cucitura)张开。

美国流派

在美国传统中有两个可以识别的流派,其中一个流派源于一个多世纪前批量生产“口袋”,式服装的制造商采用的样式。这种样式按所谓的“natural shoulder”(字面意思是“自然肩”,有很小的肩垫形式裁剪)。这种上衣有3粒纽扣,但是,在翻领被熨平之后,领边向中间一粒纽扣延伸,因此,最上面的扣眼(asola)不可能与最上面的纽扣系合,而被折在衣领的翻边上,兜盖相当明显。

这种风格的传统裤子没有省位,裤兜相对于侧缝斜向张开。

另外一种流派与起源于20世纪30年代,上衣的轮廓被塑造成“V”形,源于欧洲的裁缝店,但是,好莱坞的演员使它在全世界普及。

意大利流派

意大利传统的一个重要派别要回溯到南方的裁缝店,那不勒斯、巴勒莫有欧洲最古老、传统的裁缝业。在200年前,海军上将纳尔逊时代,这里的传统受到了英国风格的深刻影响。

那不勒斯式上衣的肩部柔软。但是,第二次世界大战后,被认为是一种意大利风格(后来演变成其他各种风格)上衣的肩部是具有轻微鞍状的方形。

传统意大利风格的上衣和上衣袖窿都很贴身,但是,不像英国风格那么突出腰部。

后来,在20世纪80年代,出现一种轻松、舒适的取向,上衣具有形状柔和的自然肩,但是,很谨慎地清除衣服肩部多余的空间,使其贴身。

还应该指出,意大利人在探索服装新样式和生产新纺织品方面非常用心,并且不断地推出新成果。

传统的意大利风格上衣没有身后的(spacco)。在20世纪70年代,意大利裁缝和设计师使这种样式再次兴起,以至使意大利风格具有不会被混淆的特色。

意大利流派的裤子趋向低腰,并且使用腰带(cinghia)。相对意大利裤子,传统的英国裤子裤腰比较高,而美国高雅男士传统裤子的裤腰更高。这些高腰裤子仍然使用背带。

背带(bretelle)是西装配件,在意大利已经很久不用了,现在又重返时尚。一些激烈的支持者决不放弃背带,他们高度评价背带,认为背带是系裤子最适合、最美观的方式,同时可使腹部免遭腰带的压抑。

法国流派

曾经有一段皮尔·卡丹的国际共鸣期。皮尔·卡丹在20世纪70年代推出一种特殊风格:上衣紧身,成钟形,底部加长;裤子没有省位,裤腿成象脚形(喇叭裤)。

此外,巴黎的男装裁缝业一直坚持正派和谨慎的风格。

西装上衣的特点

哪些是评价的要点

面对这个问题,应该重申,关于成衣,有非常广阔供选择的范围,尤其是在质量方面,因此,需要了解西装上衣的评价要点。在涉及批量生产的成衣时,符合这些要点是困难的;如果进行修改,又太不经济。这些要点是:肩部和胸部、袖窿、领子。

此外,应该注意,在袖窿处、肩部(还有两边开衩处),由于剪裁的缘故,衣料是斜向的。

肩部和胸部

西装上衣的双肩,除了在轮廓上考虑各种美学之外,应该足够宽阔,以便袖子的外侧能够自由下垂,避免任何由胳膊肌肉引起的难看的隆起。有时,隆起的出现是因为袖子相对于胳膊太瘦了。不过,无论是哪种情况,结论都是这件上衣不适合试穿者的身体特征。

西装上衣在胸部应该足够肥,以便能够舒适地系上扣子,在坐着的时候,仍然感到舒服。西装上衣,3粒扣子的,应该扣中间的一粒;两粒扣子的应该只扣上面的一粒。在任何情况下,都不能扣最下面的一粒,绝对不能。然后,非常重要的是“德洛普”(drop,即胸围和腰围的比例)。有一些成衣的样式采用了德洛普,对比其他式样值得选取的样式,尽管找到一间提供这种样式上衣的服装店并不总是一件容易的事。

举例说明:尺码为50,德洛普为8的衣服,意味着这件衣服是为相对于胸,腰很细的人考虑的;尺码为50,德洛普为6,胸腰比例是正常的;尺码为50,德洛普为4,表明那个人有肥腰(实际上是有凸肚或有个大肚子)。

很遗憾,在绝大多数情况下男士成衣服装店只准备中等的德洛普为6的服装,这是因为特殊体形顾客的波动性太大,商家不愿意冒险维持一个供大于求的商店,这也意味着这个商店不能为它的特殊顾客服务,或者说没打算这样做。

袖窿

另外一个难处理的部位是袖窿,它应该被剪裁好,使它的下部很恰当地适合腋下,没有任何不舒服的感觉。

相反,当袖窿太深或太低时,就有一个缺点,为了发现这个缺点,把胳膊举起来就够了。如果衣服的前部不自然地又很过分地升起,那么就意味着袖窿太大了。其缺点是当双臂举起时,衣服的领子过分上升,并且很不美观地卷曲。

如果你试穿一件成衣时,对它袖窿的舒适性有怀疑,要毫不犹豫地放弃它而转试其他样式。

领子

西装上衣的领子,在后部应该稳妥地附着在衬衣的领子上,在双臂或躯干活动时也不离开。

如果试穿一件上衣时发现领子有点紧,并且造成了衣服前面边缘过度地不自然地翘起时,说明这件衣服的领子对于试穿的人来说太短了。相反,在衣服领子过长和过肥时,衣服失去平衡,领子使衣服的前部过度向前倾斜。如果你对一件成衣上衣的领子是否合身有疑问时,最好也是放弃它,另想别的办法。

1.传统双排扣套装(3+3纽扣)

2.传统单排3粒纽扣套装

3.衬衫的领子在背后从上衣领子下露出大约1.3厘米

4.衬衫的袖口从上衣袖口下露出大约1.3厘米

上衣重要的细节

西装上衣的长度和袖子的长度

关于西装上衣的长度,传统上采用的标准之一是,能够完全覆盖住臀部的曲线。

另外,还有一个标准(可用来作为参考),就是对于一个中等身材的男士,身高为170厘米,确定上衣的长度为78厘米。

第三个方式,当胳膊沿着体侧展开时,上衣的下边沿达到大拇指的中部(也就是达到大拇指的第二个关节)。这些方法只是出发点,就是说只是第一步,然后每个人根据自己的视觉进行判断,并且做出修改,有时是很细微的修改,以满足自己的审美观念。

上衣的下边缘形成了一条线,这条线把人体均匀地分成两部分。上衣越短,腿的外形显得越长。但是,这只是在严格限制的范围内才是正确的。例如,那些身材特别高的人穿比正常长度长1~2厘米的上衣,将在美观方面获益。

其次,需要非常注意的是袖子的长度,尤其是成衣西装上衣的袖长。经典的规则是衬衫的袖口(polsino)露出1厘米多(确切地说是半英寸,约1.3厘米)。当胳膊沿体侧伸展时,衬衣袖口露出几个毫米;当屈肘时,把手在胸前抬高时,衬衣袖口露出半英寸或更多。

另外,还要注意衬衫的领子,在后边应该从西装上衣的领子下露出来,也是半英寸。当然,关于上面提到的量是可以改变的(可以稍多点或稍少点,但绝不能过分)。相反,如果衬衫完全消失在上衣的袖口和领子下面,其效果是负面的,显得笨手笨脚,因此整体上是不雅观的。

还有些人抱着浪漫的幻想,认为衬衫的袖口露出来,最初是用来标志从事非体力劳动的绅士,非体力劳动使他们保持有洁白的双手和袖口。实际上,这只是简单的美学策略。

背后开衩

正如人们看到的,西装男士上衣可能没有背后的开衩,也可能有一条中间开衩或两条侧衩。不论是从实用观点,还是审美观点看,这些类型都有各自的优点和缺点。

古老流派的上衣没有背衩,很漂亮,但是,使用不方便:当着装者坐下或者想把手放入衣兜时,如果上衣扣着纽扣,活动就会受到拘束。

对于背后有一个中间开衩的上衣,情况正相反,很舒服,但是,当背衩张开时,从美学观点看,确实不雅。

那么,适当的选择是在没有背衩和有两侧衩二者之间选一。有两侧衩的上衣,除了其他实用优点之外,使双腿更容易伸开,不论是静止时,还是在运动中,而且使衣服保持良好的外形,突出了人体的线条。但是,对于骨盆很宽的人,最好还是选择没有开衩的上衣。此外,两侧衩不可过高,其高度决不应该超过衣兜的上限。

翻领

上衣的翻领(在法语中称作revers),一直随着时尚和某些瞬间的古怪行为,一会变宽,一会变窄。最佳的选择方针是避免过度,采用翻领的宽度与自己的体形相称,既不可过宽,也不可过窄。对于单排扣的上衣,翻领的宽度,最宽的部位一般在8.5~10.5厘米之间为宜。如果衣服尺码小,根据比例用尺寸小的翻领,反之亦然。

一个必要的策略就是使领带的宽度与上衣翻领的宽度相等。窄型领带(底部宽度为8.5~9厘米)和宽型领带(底部宽度为10~10.5厘米)在市场上很容易找到。为了获得适合上衣翻领的领带,简单地试一试就行了。当上衣与相应的领带同时穿戴时,增加了一个整体的和谐因素。

衣兜和兜盖

在体育运动型或半正式服装中采用的上衣两侧兜盖,应该与衣兜的大小成比例,高度为4.5~5.5厘米,兜盖可以塞进衣兜里,隐藏起来。具有兜盖的衣兜,像贴兜,在19世纪首先被用在打猎服装上。

正式服装(晨礼服、燕尾服、晚礼服)延续传统的模式,没有兜盖,它们的原型就没有兜盖。

贴兜,就是贴敷在面料上,因此完全露在外面,专门用于运动型上衣。它的方便程度与它的贮物量有关。在猎装上衣或撒哈拉上衣(sahariane)的贴兜上有一个皮老虎式的中间折叠,使它能装更多物品。

回到正常的衣兜,需要指出某些有运动型特点的上衣的衣兜是斜向的。在这种运动型上衣中,平直的或倾斜的右侧衣兜,上面可能有一个小兜,英语称作“ticket pocket”(就是放公共汽车票的兜),或者称“change pocket”(放零钱的兜)。

上衣的内兜,通常位于上方左右两侧(放证件和钱包)和下方左侧(放香烟盒或糖果)。在成衣上衣的一个内兜里,差不多总是固定一个标签,上面标明衣服的尺码和“德洛普”。

上衣兜手帕

关于上衣左上方的外面衣兜,有时被用来放钢笔或眼镜,这是一个有关风度的错误,其实这个衣兜是用来放手帕的,通常是丝手帕。最讲究的是亚麻布手帕,因为它能更好地保持巧手折出的褶痕。衣兜手帕(fazzoletto)被许多现代的男士很不公正地认为是毫无用途的配件,然而它的美学作用是不可替代的。实际上很多人试图使他们自己服装的格调光鲜出众,夸张地使用领带的颜色,或者更糟糕使用衬衫的颜色。在绝大多数情况下,这涉及审美观点的错误,因为领带和衬衫颜色太艳丽就破坏了整体的和谐,甚至面临引起别人烦感的危险。然而,诀窍就在衣兜手帕上,它增加了整体的光辉,又不破坏整体的和谐。为了理解这一点,在镜子前做一个小实验就行了:穿好套装,系好领带,然后把一块颜色合适的手帕放入衣兜;这块手帕的色彩让你立刻清晰地感觉到整套服装增加了新的亮点,变得更光鲜,但是绝不过火,不干扰总体的平衡。

扣眼、纽扣、衣里

上衣袖口的开衩和相关的纽扣起源于军队的服装,但是,在19世纪初已用于时装业。这种模式,实际上是帮助手穿进一种紧紧包裹手腕的衣袖(manica),手穿进后,系好扣子,衣袖回到它正常状态。

今天,上衣袖口的纽扣只是简单的装饰,其数量根据裁缝行业的流派而不同:英国式是4粒,意大利式3粒,美国式则是1粒或2粒。

1.单排两粒纽扣上衣

2.宽翻领的范例

3.窄翻领的范例

4.双排2+2粒纽扣上衣


 1.无兜盖直兜的范例
 
 
 2.有盖衣兜的范例
 
 
 3.室内夹克
 
 
 4.撒哈拉上衣
 
 
 5.带盖衣兜和放车票衣兜
 
 
 6.贴兜

1.无兜盖直兜的范例

2.有盖衣兜的范例

3.室内夹克

4.撒哈拉上衣

5.带盖衣兜和放车票衣兜

6.贴兜

成衣上衣在袖口处有纽扣,但是扣眼是“假的”,以便顾客根据自己身体特点修改衣袖的长度。由裁缝店制作的上衣则不同,袖口的扣眼是手工缝制,因此纽扣可以解开。这被认为是一个特别精致的细节,尽管没有什么实用目的,但是标志着一件上衣精良的做工。甚至有些人由于习惯于裁缝店定做的衣服,在买回一件批量生产的成衣后,请人用手工配对的方式剪开并重新加工袖口上的假扣眼。但是,为了显示这一特点而解开最后一粒纽扣,只能是可悲的风头主义的表现,与真正高雅的男士毫不相干。还有钉扣子的针脚,也可以表明一件衣服是否手工制作。例如,钉扣子的线十字交叉,表明是手工缝制,因为机器不能实施这种形式的缝纫。归根到底,正如乔治·布鲁梅尔主张的,那些不被发现或不是显而易见的细节造就了一个男士的高雅。关于纽扣,有一个原则,就是要考虑质量。最好的纽扣是用天然材料制成的,就是各种兽角(corno)、科罗索潘(corozo,也被称作植物象牙)和螺钿(madreperla)。

至于上衣翻领上的扣眼(occhiello),正确的作法是开口的,而不应该是“盲眼”,可以用来插一朵鲜花。

当然,上衣里子的质量也很重要,比较好的材料是天然丝织品(主要是结实的缎子)。但是,宾霸(bemberg)人造丝也很受青睐。宾霸与真丝相似,比真丝更结实。有些设计师曾尝试生产没有里子的上衣,可能更凉爽,更柔和。但是,且不说它生产成本高,没有里子也缩短了上衣的寿命。

如何量取尺寸

为了在面对裁缝或服装店售货员时,不至于茫茫然不知所措,了解基本的服装测量知识是必要的,应该能够提出自己正当的、明确的要求。

男装裁缝店,为了技术上的方便,把人体分成五种类形:正常体形、体形向后弯曲、体形向前弯曲、肚子突出和具有特别大的肚子。正常的标准体形,有人被归入“耸肩”族,有人被归入“溜肩”族。在面对一位体形属于耸肩或溜肩的顾客时,裁缝必须计算出面料在一些特定点上需要增加或减少的幅度。再举一个例子,为一个体形向前弯曲的人做衣服,裁缝应该考虑到背部、腰部和肩部之间用比较多的布料,因而上衣的后身比较长,以便顾客穿着时衣服的前后最终达到平衡。

这些操作在批量生产的成衣上是不可能实施的。

对于上衣最重要的尺寸是胸围。按胸围尺寸的一半,表示上衣的尺码。例如,胸围是100厘米,那么上衣的尺码(taglia)是50;如果胸围是92厘米,则上衣尺码是46,依此类推。在胸部附近还测量被称为外胸围的尺寸,包括紧贴在体侧的双臂在内。然后,测量腰围、臀围、肩宽、双臂长(两臂的长度不会完全一样)和身长。

对于批量生产的成衣,首先强调“德洛普”。采用“德洛普”不仅可以使上衣更合体,而且可以使裤子更个性化,更合体。因此,除了衣服的尺码外,要充分了解“德洛普”的号码。

我们已经提到过所谓的“裁缝店成衣”,是介于裁缝量身定做的衣服和批量生产的成衣之间的中间模式,价格也介于二者之间。在这种情况下,为了测量尺寸,让顾客先穿一件尺寸适合他的“样板服”,在这件样板服的基础上采集顾客的尺寸。用这种方式可以很方便地操作,甚至可以由一个不是特别有经验的人进行。然后,将这样采集的尺寸交给商店附属工厂,工厂在标准尺寸的基础上开始工作。因此,这是相对于裁缝店定做降低成本的做法,工厂为这位特定的顾客制作“个性化”的成衣。必须记住,这种方式的技术水平虽然在批量生产的成衣之上,但是,没有达到裁缝店定做服装的质量水平。

上衣的样式和传统模式

男士上衣可以是单排扣,也可以是双排扣。这里列出几种最普及的样式。

单排1粒纽扣:这种样式只用于晚礼服上衣。

单排2粒纽扣:在一个世纪前,用于运动型服装;从20世纪60年代开始有了很大发展,今天已经代表了全世界最流行的样式,穿着时只系上面一粒纽扣。

单排3粒纽扣:被认为是最传统的样式(3是个完美的数字),穿着时只系中间一粒纽扣,或者最多系上面的两粒纽扣。

双排4粒纽扣(2+2):这种样式好像与成衣行业紧密相联;穿着时,只系下面一粒纽扣。

双排5粒纽扣:这是源自军服的传统样式,穿着时系中间一粒纽扣,或下面一粒,也可以同时系这两粒纽扣。

运动型上衣:可以有各种样式,但是主要是3粒或4粒纽扣,具有后开衩和明兜(贴兜)。

撒哈拉(sahariana)上衣:有直统统的宽松外形,有4个皮老虎式明兜和腰带。

室内夹克(giacca da camera):有各种样式。但是,传统样式是丝绒制作,具有披肩式缎子翻领,如果是刺绣翻领则更好。穿着时,可以系纽扣,也可以系腰带。

关于双排扣上衣的说明

双排扣上衣在两次世界大战间隔期间(1918~1939)非常流行,曾被认为比单排扣上衣更高雅,更讲究。实际上,双排扣上衣比单排扣上衣更庄重,接近正式礼服的严谨,是午后社交活动,如鸡尾酒会的理想服装。现在,双排扣的套装只被少数人日常穿着,这些人都有较高的经济水平和社会地位。因此,也许双排扣套装还会回到大众中间。

选择这种样式或那种样式的上衣,其实取决于个人爱好。许多人避免穿双排扣上衣,因为他们认为自己身材太矮或太胖,双排扣不适合他们。在一般情况下他们是错误的,求助一些小技巧就能充分解决问题。譬如,选择竖条的面料或深色单色面料,采用只系下面一粒纽扣的方式,这样可以加长翻领使人显高,进而使双排扣上衣对于身高不足170厘米的人和肚子有些大的人也是能够接受的。

双排扣样式的上衣,在任何情况下都要系纽扣。

应该避免的错误

为了显示手工制作,解开上衣袖口最后一粒小纽扣。

把钢笔或铅笔插入放手帕的衣兜里。

向裁缝店定做一件垫肩特别宽的上衣。

扣上单排2粒纽扣上衣下面的1粒纽扣。

扣上单排3粒纽扣上衣最下面的纽扣。

扣上单排3粒纽扣上衣的所有3粒纽扣。

拆散套装(灯芯绒套装除外)。

掀起上衣的翻领(bavero)。

应该避免的丑陋形象

白天穿的单排扣上衣只有1粒纽扣。

双排扣上衣只有1粒纽扣(1+1)。

双排扣上衣用单排扣样式的翻领。

翻领边缘很厚、凸起的上衣。

奇形怪状的上衣或四方格子图案没有对接好的上衣。

面料有很大的鱼骨纹的上衣。

翻领尖位置特别低的上衣。

花衬里或格子衬里的上衣。

白天穿的单排扣上衣具有标枪头式的翻领。

合成纤维的上衣。

前下摆呈圆形的双排扣上衣。

有“肩章”的上衣。

龙虾色、浅绿色或深紫红色上衣。

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