野外生存必备技能（10）手工制作捕猎工具

野外生存必备技能
（美）罗斯特编著
程静译

手工制作捕猎工具

文：格雷格·达文波特

图：史蒂文·A．达文波特

长矛

要做一根笔直的长矛，首先要准备一棵又长又直的小树，并将一头削成倒角。如果可以的话，将矛尖放在热炭火上方几厘米熏烤，最好将矛尖烤硬，从而更加耐用。

做分叉长矛的时候，准备一根长且直的树苗，将矛尖烤硬，并将一根绳子绑紧在离尖端15～20厘米的棍子上。用刀将木头劈开，沿着中心劈到被绳子系紧的地方，在分叉处放入一根小的楔子并固定住，让劈开的木条无法合拢（楔子放置的位置越往分叉处靠近越好。）将两个齿打磨锋利，成为朝内弯的倒刺。

打磨过的燧石也可以用来作为长矛的尖，你只需要将尖的骨头或石头固定在长矛的前端即可，具体的制作技巧将在本章的“制箭”部分详细介绍。

投掷的长矛长度应在1.5～1.8米。准备投掷时，用右手握好长矛，举在肩膀上方，让它与地面平行。一定要保证自己的手拿在长矛的重心位置，以保持平衡（如果惯用左手，则左右替换，仍使用这个姿势）。左脚踏前一步，身体与目标猎物垂直。并且要伸直左胳膊，用左手指着猎物，引导自己掷出长矛的方向。准备就绪后，将右胳膊往前甩，并释放标枪，很容易命中动物的胸部或是心脏。

用长矛捕鱼是个耗时间的挑战，但是如果使用得当，就能收获一顿鱼肉大餐。当用长矛时，因为光线的折射作用，会造成水面上和水面下的视觉误差，一定要注意调整这个误差。为了准确命中，要将长矛的尖探进水里，然后再瞄准。将长矛的尖在水里缓慢移动，鱼儿会渐渐习惯它的存在，等待时机成熟时，立刻出手。刺中鱼之后，要用长矛将它按在水底，直到你用手够到了被戳在矛尖上的鱼。

用幼树做成的分叉长矛，也能用来捕捉啮齿动物。需要将长矛往动物的洞穴里刺进去，一直到感觉矛尖碰到了动物为止。这时候将手中的矛扭转几次，让它牢牢扎进动物的皮毛中，然后，把猎物从洞里拖出来。记住，啮齿动物会努力反抗，它们会用牙齿咬或是抓挠，所以切记要与它们保持距离，建议用棍棒或是石头将猎物杀死。

弓箭

弓是增加投掷物速度和距离的好办法。在地球上的所有文明中，弓和箭都被广泛应用，已经有数百年的历史，很多种类已经随着时间的推移而愈加完美。一般来说，弓的做法都分为主要的几个步骤。实际上，制作时最大的差异，主要是看弓是否需要背衬。总的来说，弓越短就越需要背衬。背衬能够防止弓被折断，而且能够减少脱弦后弓的弯曲状态，反过来又能增加箭的速度。有关背衬的细节，在后文会详细谈到。

弓：如何选择制弓的木料

木材的结构名称

位于树的韧皮和木质部之间的维管形成层，是树木在整年中都保持活力的主要部分。尽管一棵树的叶子、花、果实、坚果和种子也都是活的，但它们会有周期性的生长过程。树的韧皮和所有内部木质其实是死的。在生长时，它的形成层不断向内发展出一层层新的“死去”的木质，而新近形成的木质叫作边材。边材的颜色相对比较浅（白色或浅黄色），其他位于内部的木质叫作芯材。

当形成层发展出新的木质层时，之前的木质层都会朝树干内部移动，成为深色的芯材。大部分树木（桑橙树除外）的边材都非常结实，是很好的制弓材料。

除了看到颜色不同的边材和芯材之外，从木材上还能看到年轮。如果在同一年生长周期内，出现了两个年轮，一个颜色深，一个颜色浅，则浅色的年轮形成的木质叫作早材，是树木在刚刚越冬之后形成的。深色的代表晚材，开始形成于树木恢复活力后不久，一直持续到深秋，树木再次进入越冬状态。

注意：梣木会有深色的早材和浅色的晚材。晚材圈一般比较宽，比早材更密实而有弹性。一般来说，如果将早材应用在弓背上，会降低弓的强度，对于质地比较硬的木材更是如此。理想的制弓板材应该是早材圈细薄，而晚材圈比较宽。

树的选择和准备

最好在8月选定好要储备哪些木材（比如山核桃木、榆木、梣木、橡木、桦木和胡桃木等），因为在这个时期树皮很湿，液汁丰富，而且已经形成一层结实的晚材（为其他目的挑选木材的时候，一般是在木材内部水分较低的时候，与这里的过程略有不同）。理想的制弓木料要符合以下标准：

●　直径15～20厘米。

●　比将要制作的弓长出5厘米。

●　越直越好。

●　没有节疤和变形（特别是弓臂的远端处的木材）。

●　纹理通直（木材的纹路从中心像轮胎辐条一样朝外射出，也像是切馅饼时切出的分割线。要知道木纹是否有扭曲，只要看树皮就好。如果树皮沿树干螺旋上升，则木纹一定是扭曲的）。

为了减少对木料两端的损伤，要用锯子将其锯断，并且迅速在两端涂上清漆，油漆或是埃尔默胶液（从树皮往下至少涂5厘米）。用大铁锤、楔子和斧子把木材劈成板条。尽量辨认出木料的纹理，并且沿着自然形成的裂纹劈开木料。最后，把树皮和形成层剥去（这应该很容易剥下）。记住，紧挨着形成层下方的木头将来要做成弓背，所以剥除形成层时要小心。

如果不得不在冬季砍木料，你可以按照以下步骤进行，但是想要除去内部树皮（也就是形成层）而不损坏边材（将来要做成弓背的部分）是很难的。不过，据我所知，有人会把木头放在灼热的蒸汽上熏上20分钟，形成层膨胀后会变得比较容易剥去。一般来说，10厘米的原木能够做成两条板材，15厘米的能做3条，20厘米的4条，25厘米的5条。一定要注意，劈的时候要从树皮一侧开始。

对于如何正确地干燥板材，有很多争议。有人喜欢把它们晾上一年或更长时间，有人则喜欢用饱受争议的烘干法，这样速度更快。为了一块木头等上一年，我没这个耐心，可是对烘干的木头又的确不太放心，所以我的做法是，把板材在室内放置两星期，然后转移到温度能够保持在32～49℃的地方，直到板材的水分符合要求。

夏季的阁楼或是汽车里通常都很热，把板材放在里面，可以持续干燥1～3个月。木材的水含量在7%～12%的时候就可以了。可以拿湿度计（很棒的工具）来测量，但是如果没有，怎样才能知道水含量到底达标没有呢？方法是每天都称量一次木头的重量，当重量不再变小，就说明湿度已经稳定了。一般再等上一个星期，木材的湿度就刚刚好，能够用了。

弓：制弓

处理弓身

需要做成什么样式的弓，要看你的个人偏好。如果使用木料不是桑橙木，但仍旧想按照针对桑橙木而设计的弓，那么我建议你将弓的宽度增加大约30%，这样才可以将拉力达到设定的值。对于山核桃木、榆木、梣木、橡木、桦木和胡桃木来说，制作长为168厘米，宽为5厘米，朝弓臂末端凹槽逐渐变窄的弓是最理想的。

开始任何加工之前，要确定好板材的哪一面用作弓背（用边材做弓背），哪一面为弓腹，应该在弓腹这一侧进行切削。用30厘米的木工钝刮刀将木头削薄（在弓腹这一侧削），直到将板材削为将近5厘米厚。一定要将木头背部的轮廓当作标准线来加工，保持从板材的一端到另一端是同一厚度。如果板材背部往下凹，腹部也要这样。如果木料上有节疤，要绕开它进行切削，不要从节疤上面削。达到5厘米宽度后，找到木条上最平整的地方，沿着木条的腹部从一端到另一端画一条直线，用粉笔画线是最好的。在这条线上找到弓的中心位置，做个记号（一般叫作中心线），另外在中心线的2.5厘米以上和8厘米以下分别做记号，这是把手的位置。然后在把手边缘和木块的两端之间的中点处各画一条线。

将圆规两脚之间距离设置为约4厘米，将带铅笔芯的一头放在外侧的把手线上，带针的一头放在贯穿弓臂两端的中心线上，在把手界线之内画一个圆。在上面和下面的把手线处各画一个这样的圆。然后，在两翼的中点处各画一个5厘米的圆（在把手线和末端之间），用线和线之间的交点作为圆的中心，将圆规的尖脚放在那儿。最后，在木条的两端各画一个2厘米的圆。将这些圆的外缘连起来，就形成了你需要的弓的形状。

把木板固定在一台老虎钳或类似的装置上，板子的边缘朝上。如果用的是老虎钳，要在钳口垫上一层东西，防止木板被夹坏。沿着你刚才描好的线条，利用木工刨刀将多余的木头削下来。如果做得好的话，刨花会卷曲着从木块上落下来。另一侧面也这样做。沿着把手位置上两个圈的外缘各画一条线，从弓背延续到弓腹，就有了4条线（每面2条），当在弓腹这边进行切削的时候，这4条线就是把手的参照点。用30厘米木工钝刨刀刨弓腹，最后形成一把弓的样子（一般是3厘米的厚度）。具体做法是：从把手参照点开始，将刀刃朝弓臂的末端拉过去。

在一侧是怎么做的，在另一边也做一模一样的处理。一定要沿着木块背面的轮廓切削，保持从板材的一端到另一端为同一厚度。如果背部陷进去，那么腹部也得削出相同的形状。如果木料上有节疤，要绕开它进行切削，不要从节疤上面削。削平节疤会减低木头的强度，而且节疤还能令整张弓看起来独具特色。

地面驯弓

这时候就可以在地面上驯弓了。将弓背对着自己，将弓的下端靠在坚硬的东西上（比如你的脚、墙角或是地面），手里牢牢抓住上臂的末端。用空出来的手拉住把手朝自己拉过来，会看到弓的两臂开始弯曲。一开始弯曲得可能不严重，但是继续慢慢地拉，就会从把手朝两端均匀地弯曲。如果弓始终不弯曲，把它的背面放在虎钳上——弓腹朝上——用20.32～25.4厘米的锋利粗齿锉刀把两臂锉薄（锉刀应该有一面是圆锉，一面是尖锉）。

每侧锉12次，然后试着再次在地上驯弓。重复这个过程，直到驯弓的时候木条发生弯曲。要有耐心一些——不要急躁，不能一下子锉掉太多。当弓臂开始弯曲后，找到仍旧平直的区域，用铅笔在平直开始和结束的地方做上记号后，将木板放回到虎钳里，针对做记号的区域开始处理。观察木头在弓腹上的纹理，能够帮助你校准自己的工作。木纹的尖应该正对着每侧弓臂的末端。（见下图）如果不准，那么纹理偏向哪一侧，就说明那一侧太厚。重新在地面驯弓，直到能够轻松地将弓臂均匀弯曲起来，而且感觉已经接近最终的设计。

这时候可以准备用驯弓板了，但是首先你需要在弓臂的两端削出凹槽，用来安装弓弦。

要确定弓弦槽的位置，将弓的总长度除以二，从弓的中心位置往两侧弓臂分别量出这个距离，在到达的位置用铅笔做上记号。用4毫米的链锯锉（折叠式小刀也可以），锉出两头的弓弦槽。首先把锉子放在做好标记的地方，垂直于弓臂开始磨（小心不要磨损弓背），直到手指感觉接触到了木头，然后开始朝向把手的方向，以45度角磨弓腹这一侧。

把两侧的槽都打磨平滑，这样装上弦后，弓弦才会沿着弓腹的中心线走。完成后，将一条结实的绳子（弓弦），松松地绑在弓弦槽上，不用拉紧。

驯弓木

驯弓木是一根结实的木头，约1.5米长，截面为2.5厘米×5厘米。在它的顶端有一道凹槽，用来放置弓的把手，在驯弓木侧面边缘排列着许多切口。驯弓时，将弓弦挂在侧面的切口上，挂的切口越远，弓被拉开的程度就越大。

将弓的中心放在驯弓木顶端的凹槽中，弦往下拉开，放在最近的一个切口上，这时候对弓臂拉力是最小的（一般是20厘米×30厘米）。看看哪边的弓臂比较僵硬，把这一侧弓臂的弓腹整个削薄一些，直到放在驯弓木上时，两臂达到一样的曲度。如果一侧弓臂上似乎有某个区域弯曲得特别厉害，则需要进行改进才能继续驯弓。在弯曲严重的地方做好标记，将其两侧的木头削薄，直到整个弓壁弯曲后达到非常平滑的状态。当整个弓臂都能被拉成均匀的曲度，这时候把弦上紧，使把手处的弓腹和弓弦之间距离达到将近8～10厘米（当弓逐渐接近成品的时候，这个距离应该是将近12～15厘米）。

继续驯弓

下一步就是通过称量弓的磅数来修整弓臂。最简单的方法，就是把用一块2.5×2.5厘米的木棒和体重秤。在木块顶端削出一个槽（比弓弦稍微宽一点儿即可），并且在侧面标记出不同的拉弓距离。

把一小块复合板系在木棒的底部，再把一块砂纸贴在下方（以防打滑）。把弓弦的中心放在木棒顶端的凹槽中，木棒的底部放在秤上（开始之前要将秤调零）。抓住弓把往下拉，直到40厘米的标记处，观察弓的两臂。如果两侧不平，从比较强壮的弓臂上削去一些木头。调节好之后，逐渐加大拉力，以4.5千克为增量（不断用锉刀调整弓臂），直到达到最后的磅数（我们设计的弓在22～27千克），但也有可能没将弓拉得很开就达到了这个磅数。不要忘记在整个过程中调整弓把，好让把手和每侧弓臂之间的压力能够均匀传递。

这时候应该把粗齿锉刀换成细木锉刀，用它继续从每侧弓臂上削掉少量的木材，直到将弓拉满。要记住，在一侧弓臂上做了什么，另一侧也要同样做。这个步骤的最终目的是，在达到满弓时减少弓的重量，但是同时要保持拉弓的磅数。千万不能急躁，要及时检查弓臂，不能将木材削得太狠。当你感觉完全没问题之后，再拉弓射箭十来次，然后再次检查弓臂，这个步骤需要持续好几天。

弓：弓背铺肌腱

一般来说，弓越短，就越需要配一个背衬（大部分情况下，1.7米长的弓就不需要背衬了）。背衬能够防止弓的断裂，增强回直能力，反过来也会增加箭射出的速度。铺做背衬的肌腱会卸掉背衬上的大部分压力，也能够使弓弦拉到自己希望的开弓度。

在铺上肌腱之前，要确定弓背上没有任何类似油脂的物质，例如你的手触碰之后留下的油分。如果有碱液，你可以将碱液和水混合（1份碱液加入4份水），并将混合液刷到弓上，但千万小心不要让自己的皮肤沾到碱液，或是弄到眼睛里。清理干净后，把弓整个放在在温水里（或是醋里）浸泡，等待其晾干。要保护自己不被碱液所伤，戴好手套、防护镜，穿上围裙。

准备好几束长束不等的肌腱，一个装满动物胶砂锅或是双层锅，加热到115℃到120℃，细磨工具（骨头、定位梢，或类似的工具），一个装满热水的隔热杯，用来在每次使用间歇时放置细磨工具。将一束长的肌腱放入胶中，让它从头到尾被浸泡。拿出来的时候，将它夹在拇指和手掌中间，让多余的胶掉落到装胶的容器里。把肌腱的中心放在弓背的中心处，通过按压把它从弓背中心往两侧弓臂贴好。用细磨工具将肌腱压平，继续铺其他肌腱，直到弓的中心线上铺满一条连续的肌腱。

将处于中心的这条肌腱当成指引线，并将其他肌腱一一贴上来。下一束肌腱（放在中心肌腱当成指引线，并将其他肌腱一一贴上来。下一束肌腱（放在中心肌腱的两侧都可以），应该从弓背的正中心开始贴，每一条的开始点都会有所不同，就像我们看到砖墙上的砖那种参差的状态一样，而且一定要用到细磨工具。在弓臂慢慢变窄处，多余的肌腱可以顺势往下，贴到弓腹上。实际上，这样可以增加弓的强度。

一般来说，肌腱干后的宽度不要超过弓的25%为好。对于大部分弓来说，需要在弓背贴上3～4层肌腱。而肌腱干燥所需的时间受到许多因素，比如湿度、层数、胶的用量等影响。一般情况下，需要2～6个月的时间。确定完全干燥后，才能试着拉弓。肌腱干燥之后，弓会需要继续做一些小调整。贴上肌腱的弓不适合太潮湿的环境，因为过多水分会引起胶的溶解，使肌腱脱落。为了起到保护作用，应该按照给其他弓做抛光一样为它也做抛光。

弓：表面抛光

在开始抛光之前，要将所有工具留下的痕迹去除。可以用油进行抛光，油会渗进植物的气孔，也可以涂上瓦若瑟牌油漆当作保护层。

常用的油有桐油、亚麻子油、雪松木油和动物油脂（在铺有肌腱的弓上不要用动物油）。油可以渗进木材的呼吸孔，以及通过其他一些作用，起到非常好的防水作用。为了保持这样的效果，每年至少要重复多做两次处理，如果在潮湿环境下使用的话，还需要处理得更频繁一些。

如果使用的是像瓦若瑟牌油漆这样的保护层，至少要涂5层，才能起到充分的保护作用。涂完油漆后，用细腻的砂纸磨去涂层上的光泽。尽管瓦若瑟牌油漆质量过硬，还是需要每年至少一次为弓涂上一层固蜡，如果是在潮湿环境下使用，还需要多涂几次。

弓：弓弦

弓弦可以用类似肌腱、人造肌腱、生皮、尼龙绳和木材的形成层制得。你可能相当欣赏用肌腱制作的弓弦，但这并非永远都是明智的选择。在高湿度和水分过多的地区，肌腱会拉伸，甚至会断掉。因此，这种气候下应该选择更加合适的材料。

将肌腱铺成交错的形状

不论选择哪一种材料，都要编成双股绳使用。

安装弓弦的时候，将线系在弓的一端弓弦槽上，将弓的下端抵靠在脚的外侧。将另外一条腿的膝盖轻轻往里弯曲，靠在弓腹上，让弓把靠在腿上。将弓弦系到上端的弓弦槽上，这时候抓住弓朝上的末端往下拉，同时用膝盖往外顶弓腹。装好后，弓和弦之间的距离应该和你的拳头加上伸直的大拇指高度差不多。

箭

好弓配好箭，才能发挥作用。

箭：箭杆的用料

选择什么样的材料来做箭，就要看你所在的地方有些什么材料可用。弓箭手们尝试了很多材料，用劈开的木材、幼树，或是树木新枝，做结实、轻质和笔直的箭杆。这里有一些范例可供参考，是可以用来做箭的不同材料（不过不必拘泥于这些材料）：

芦苇	青篱竹
香蒲	竹子
云杉	花旗松
挪威松	美国扁柏
桦树	梾木
柳树	花楸树
桑橙树	山核桃木
枫树	桑木
橡树	榛树
梣木

箭：怎样制作箭杆

箭的长度要视你的开弓长度而定（一般是60～80厘米），最好是比你的开弓长度多出10～15厘米。

用小树枝制作的箭杆

芦苇、青篱竹、香蒲和竹子都能做成很棒的轻质箭杆。它们或者中空，或者内部结构简单，所以还需要用硬木做箭杆的前端，插入并固定在空管前面的末端。尽量选择笔直的箭杆，能够减少工作量，其基部直径应该为1厘米。下端在节疤下方1.25厘米处砍下，上端从离7～10厘米处砍下。之所以下端要与节疤接近，是为了保证箭杆末端需要削出凹槽，所以对稳定度和强度有较大要求；而上端要留出7～10厘米，则是为了留出插进前端箭杆的空间。如果砍下时树枝是绿色，则准备12根左右，让它们在凉爽干燥的地方待上几个月后风干。箭杆的准确长度要视你拉弓的长度而定（一般是60～90厘米）。

箭杆做好后还需要整直。可以用在烧热的炭火上加热直到杆身变暖，轻轻掰直后让它们保持这个状态直到变凉。为了阻止箭杆折断，最好是只在节疤处掰。

箭杆整直器（一般是在鹿角上钻一个小孔）是很不错的工具。把加热后的箭杆插入鹿角上的洞里，利用杠杆原理，用鹿角将箭杆压直。这和用手掰一样，只能在节疤处压。

用幼树做箭杆

好的幼树应该有笔直的纹路，90～120厘米长，基部直径大概1.25厘米。尽量在冬天砍树，这时候树汁比较少。将砍下的幼树每12根绑成一束，在阴凉干燥的地方放置2～3个月，进行风干。再过几个星期之后，剥去树皮，注意剥树皮的过程中，刀锋和木材之间要呈90度角。晾干后，用粗糙的岩石、磨块，或是砂纸将箭杆的直径打磨到6～8毫米。木头越轻，直径就应该越大。这一步的目的是，做出个类似于可以在五金制品店看到的，像是销子一样的东西。到了这一步，可以准备给箭杆做整直了，同样可以用在炭火上加热的方法，与上面提到的方法相同。

用割材做箭杆

在这里仅用云杉、花旗松、雪松和山核桃木为例说明怎样用割材制作箭杆，实际上它们只是许多种木材中可以用作箭杆的其中几种而已。选择制作箭杆的木材，方法和选择做弓的木材（不过做箭杆的话，没有必要在切割面上涂保护层）一样。尽量选择木纹笔直并且没有节疤的木材，劈成2.5～5厘米的木棒，放在温暖干燥的房间1～2个月。

最好是将它们交错堆叠在一起（每根之间呈90度角），用废木将每一层隔开，增强空气会在木材之间的流通。并且每过一个星期将木头翻动一次，干燥起来更快。木棒干燥之后，用刀劈开为2.5厘米见方的细棒。接下来，用手刨刨出边长约为1厘米的方形“销子”。确切的尺寸要视使用的木材而定。木头越轻，箭杆的直径就要越大。具体做法是，首先在一个面上刨出一个平面，然后让平面朝下，在另外一面做同样的事情，使两面之间的距离为1厘米。在剩下的两面上重复这个步骤即可，最后的产品应该是一个完美的1厘米的方形销子。

如果要将方形的销子变成圆形的，你只需要将4个角刨成8个角，接下来，将新出现的8个角刨成16个角，这几乎已经是一个圆形的箭杆了。然后再用砂纸进行打磨。最终得到的是一根笔直的圆形销子，直径约为6～10毫米。

箭：表面抛光

箭尾削出弧口

最简单的方法是把2～3个弓锯片绑在一起，在箭杆末端正中心锯出一个1.2厘米深的扁口。为了达到理想的强度，这个切口要和木纹呈90度角。使用圆锉刀把切口加大，直到弓弦就快要能够放进去但是还差一点点儿的程度，这时候改用砂纸打磨。完成后，只要稍微压一下弓弦，它就能挤凹槽里。用肌腱从切口的底部开始，绕着箭杆往上缠绕2.5厘米。可以用胶，也可以不用。

如果没有弓锯片，用小刀（人工制作或是临时制作的）也可以削出一个凹槽来。

切断箭杆并封口

将箭杆切断，留下适合的长度，这个长度是因人而异的，不过一般范围是60～80厘米，同时不要忘记根据自己喜欢用的箭头调整箭杆长度。用油漆、清漆或是油进行切面封盖都可以，但凡是会产生不自然亮光表面的材料不能用。

安装箭头

在猎捕小动物时，只要将箭杆一段简单地削尖，然后过火，就能让箭尖变得足够坚硬（这一步应该在给箭杆封口之前完成）。但如果是大型动物，就需要在箭杆上装一个箭头了。同样要用到弓锯片，从箭杆的一端锯进去（也就是你要安装箭头的地方），做出一个处于箭杆中心的完美裂口，并且和箭尾的弧口的方向平行。在裂口的两侧进行加工，直到其宽度和深度能够刚好容纳箭头。如果没有弓锯片，可以先用小刀削出一个裂口，然后沿着箭杆端的中心扩展到2.5厘米，再用刀在两侧继续加工，直到宽度和深度能够刚好容纳箭头。

另一个使用小刀的方法是：在靠近箭杆末端的地方，在相对的两侧各切出一个小的凹槽，凹槽的方向要跟另一端的切口垂直。在从凹槽往末端的方向，大概6毫米的位置，在箭杆的每侧各开另外一个口（和第一次的两个垂直）。最后，上下挤压这些切口，箭杆会裂开，留下一个深槽。不论槽是怎样做的，把箭头插进去，用动物胶和肌腱将其固定在位置上。

对于小树枝做成的箭杆来说（一种轻质，而且有些脆弱的材料），应该用硬木做前半段箭杆，只需要将硬木插进空杆的前端就好。箭杆前端应该7～10厘米长，一端削尖，另一头安装一个打磨过的燧石矛尖（前文有所介绍）。把箭杆削成斜角是为了能够顺利插入空杆中，插进去后，空杆末端会略有一点儿裂开。用动物胶粘，并且用肌腱紧紧缠住末端，能够将两段箭杆充分固定。

装箭羽

箭羽会让箭的飞行更加平稳。选择从一只鸟儿的翅膀或尾巴上同一侧拔下来的3根羽毛。用刀从羽管的中心往下剖开，将每根羽毛一分为二。

注意：为了能够顺利剖开，可以先轻轻压一压羽管。将分开的羽毛各自分开，一根箭上使用的必须是同一侧的羽毛。将羽毛剪短到希望的长度（一般是7～15厘米），在离两个末端1.25厘米范围内将羽毛剪掉，这两处是用来粘贴在箭杆上的。接下来，将羽毛修剪到一样的高度（一般是1厘米）。最后，将羽管内侧修平，好让它服帖地贴在箭杆上。

在羽管上涂上动物胶，并且以相隔120度角度，贴在箭杆上，用肌腱捆紧。泡过动物胶的肌腱应该系在羽毛的顶端和底端。将羽毛贴在箭杆带弦槽的那一端，让之前生长在鸟儿身上的那一端冲向箭杆的箭头部分。等待晾干。

梭镖和飞镖

梭镖这个单词来自阿兹台克人，他们与西班牙人打仗时就使用了这种投掷装置。这是一种用来将尖矛掷出的工具，人们相信它就是弓箭的前身。梭镖，简单来说，就是一根杆，用来抛出重量较轻的尖矛和镖。这根杆延伸了胳膊的长度，所以也能够极大地增加矛头扔出的距离和速度。

制作梭镖

大部分梭镖长度为40～60厘米，宽度约5厘米，厚度为1.25厘米。把手这一端通常是最重的部分，在另一端的凹槽上安装着叉齿，整个杆会从把手逐渐朝叉齿端变细。

可以用来做梭镖的木材有很多，不过轻一些的木头会使投掷更准更快。刺柏、雪松和紫杉都是不错的材料。为了方便投掷，把手上会绑上两个环，当手握住梭镖的时候，拇指和食指能够在环里面滑动，这样便使抛掷梭镖的动作变得和抛棒球差不多。另一种方法，是把食指和中指穿过两个环中，适当地调整抛掷的动作。有的梭镖会设计一个重物系在下部，当作配重，好让猎手们可以长时间地以预备投掷的姿势将梭镖拿在手里而不觉得疲累。

配重的具体位置和重量要视梭镖的样式和矛尖的尺寸和长度而定。有时候需要对配重进行调整，直到以预备姿势拿着梭镖时感觉平衡。建议用和弓差不多的表面处理方法对梭镖进行处理（涂上油或是油漆保护层），它可以起到保护作用。