第12章 纤维与纺织品
如果你想接近上帝，你应该穿一件丝绸衣服。
简史
在很久以前，人类已经发现可以用天然纤维制作日常用品和衣服，代替最初用动物毛皮或树叶等植物性元素“做”的衣服。从那时起，处理天然纤维的基本方式可以说保持不变：先把亚麻、棉花、动物毛纺成线，然后织成布。
最早使用天然纤维的例证可能是在埃及发现的：包裹在亚麻布里的木乃伊和描绘处理亚麻纤维过程的壁画表明，亚麻在5000多年前就被古埃及人了解。蚕丝制品在中国可以上溯到4500年前。大约3000年前，棉花在巴基斯坦首先被织成了棉布。天然纤维的贸易和加工，在很大程度上是基于中世纪一些意大利城镇和意大利城市国家的富裕和安定。从公元1700年起，棉花和羊毛成为英国工业革命的主角，垄断了纺织品行业，直到20世纪出现化学合成纤维时。但是，时至今日，天然纤维仍然在全世界纺织品中占据首位，尽管人造纤维和合成纤维在不断地发展。
各种纤维：为什么天然纤维在高雅服装上不可被取代
纤维是特别纤细、有柔韧性的丝状原料，被用于纺纱和织布。天然纤维（亚麻、棉花、羊毛、蚕丝）仍然是服装中使用最多和最受赏识的原料。广泛地流传着这样的信念：只有天然纤维织成的衣服才能使人着装高雅。人们无论如何也不可能认为一个穿着人造纤维或合成纤维衣服的男士高雅，因为与天然纤维适应人体的形状相反，人造纤维、合成纤维僵硬地保持它们自己的状态。因此，一件用化学合成纺织品做成的衣服，总是不可避免地显出不自然，不仅摸着很僵硬，看上去也一样。甚至一些服装设计师为此而提出，所有纺织品化学纤维的最高含量为百分之五。
天然纤维分成两大类
·植物天然纤维。主要由纤维素组成，取自棉花、亚麻、大麻、黄麻等植物。
·动物天然纤维。归属于这个范围的有羊毛、特殊羊毛（开士米、羊驼毛、骆驼绒等）和蚕丝（产自一种特殊的昆虫）。
化学纤维是人类制造的，它的技术的全面发展是在第二次世界大战之后。化学纤维也分成两大类。
·人造化学纤维。用化学方法处理从不同品种植物中提取的纤维素得到，其中最著名的是人造纤维、宾霸丝、醋酸纤维素（acetato）等。
·化学合成纤维。是复杂的化学合成方法的最终产品，主要的化学合成纤维有丙烯酸纤维（acrilico）、聚酰胺纤维（poliammidica）、聚酯纤维（poliestere）等。
植物天然纤维
棉花纤维
棉花（cotone）纤维是茸毛类型的纤维，这层茸毛保护同名植物（棉花）的种子。棉花适于在湿热的气候生产，主要生产国是美国、俄罗斯、中国、印度和苏丹。
为了对棉花纤维的重要性有一个概念，想一下它覆盖了差不多全球纺织品的百分之五十就够了。
棉花纤维的质量由它的长度来确定，通常的变化范围是从不足20毫米到超过40毫米。纤维越长越贵重：有光泽，更坚固。比较优良的棉花品种产自埃及、苏丹、秘鲁和英属西印度群岛。在英属西印度群岛生产纤维超细的圣文森特（St. Vincent）棉花，它特有的纤维长达50毫米，有时达到60毫米。
棉花纤维很坚固，并且具有独一无二的特性，就是被水浸湿时它的强度增加；不产生静电，因此在与皮肤接触时，不会产生骚扰。
棉纺品有保健功能，因为它有很好的吸收潮湿的特性（包括身体的湿气），不刺激皮肤，舒适、凉爽，因为它不影响汗液排出。棉纺品易于清洗，必要时还可以煮沸。生活中，所有需要消毒的衣服都用棉布制作。
某些价格低廉棉布的缺点是缩水。但是，用精梳捻合高质量纱线织成的棉布缩水率很小。不管怎样，经过丝光处理，棉布增加了光泽而不再缩水。经过桑福赖整理，棉布将获得良好的不缩水性。
亚麻纤维
亚麻是在很早的时候就开始栽种的植物，通过浸渍的方法从它的茎上提取一些长丝（纤维）。亚麻布在不同民族中，例如在希腊人和罗马人中，与一种特殊的宗教礼仪习俗紧密相连，长达几个世纪。这种习惯在基督教世界一直严格地保持到中世纪。
目前，最大的亚麻生产国是俄罗斯，接下来是法国、比利时、荷兰和爱尔兰。由于亚麻布来自的地区不同，它们的特点也不同：俄罗斯亚麻颜色灰白，有光泽；比利时亚麻则以光亮和纤维长著名；荷兰亚麻纤维也很长，结实，但是比较粗糙；爱尔兰亚麻色淡，差不多是银色，很柔软。在意大利，波河流域的亚麻呈黄褐色，趋向淡红；那不勒斯的亚麻金黄色，纤维平厚。
直到19世纪中期，亚麻在全世界纺织品市场上是最叫得响的。之后，它让位于棉花，棉花成本低并且易于纺纱。但是，亚麻的一些优势依然存在：比棉花更光鲜，而且特别凉爽，有很强的吸湿能力（吸汗），使皮肤感到很舒服。亚麻布比棉布更结实，但是缺少弹性，因此容易起皱。为了防止起皱，可以用特殊的胶对亚麻布进行处理。也有一些人把起皱作为亚麻布的一种特点来欣赏。
如果想到（除了具有一些异常特性的蚕丝）亚麻纤维是天然纤维中最长的，因此最结实，就明白了为什么一件高质量的亚麻布衣服有不可忽视的耐穿性。亚麻的长纤维使衣服在经历多年之后仍然保持柔和并改善它“苍老”的外观。
大麻纤维
大麻纤维与亚麻纤维相似，但是比亚麻粗糙、僵硬。大麻主要种植在东欧。大麻纤维在服装业使用得很少。
动物天然纤维
羊毛纤维
羊毛纤维就是羊毛。羊毛覆盖在羊身上保护羊，抵御严寒天气。
收集剪下来的绵羊毛得到的羊毛纤维，由于羊的品种不同，表现出差别。一种流行的羊毛品种（被大量用于服装）是从美利奴绵羊（merino）身上得到的。美利奴绵羊是古老的西班牙品种，现在遍及全世界。美利奴绵羊的主要特点，除纤维质量好以外，是在一次剪毛时最多能提供10公斤羊毛，而其他品种绵羊（这些绵羊提供的羊毛质量也低）平均产毛量只有2公斤。
一根羊毛由3个层次组成：第一层由极其微小的，彼此相互连接的角蛋白鳞片组成（因此与头发、兽角、指甲的组成相似）；中间一层由长形细胞组成，纤维的特性取决于这一层；最内层，由含有空气的细胞组成。
因此，羊毛纺织品有一系列独特的、不可取代的优良品质。
·绝热性。不管是因为它的化学成分，还是因为充斥在纤维之间的空气“垫”，羊毛能隔离热。由于这个特性，在特殊的条件下，羊毛纺织品可以抵御外界过多的热量，像生活在沙漠中的贝都因人，就用羊毛做的阿拉伯长袍（barracano）完全遮住身体。
·吸湿性。羊毛纤维吸湿的能力高于任何其他纤维，羊毛纺织品的特点是吸水（达到它自身重量的百分之三十三的水分）之后并不感到潮湿。此外，在吸湿过程中发生物理反应，即散热，因此进一步发挥保护作用。
·防水性。羊毛纺织品不易沾染污渍，因为蜡质和脂肪性物质包裹着它的纤维，所以液体难以浸入。
·弹性和复原性。羊毛纺织品有很强的弹性，在“休息”之后比其他任何纤维更容易消除皱纹和折痕，恢复原状。羊毛可以被延长百分之七十，而没有明显的外形损坏。
·柔韧性。羊毛纺织品被多次折叠不走样。
·坚固性。羊毛纺织品极其耐磨损，耐折；虽然它的抗撕裂性能不及其他许多天然纤维，但是足以抵御断裂。
羊毛纺织品的其他优点：可塑性，可以熨烫；易于染色；不易燃烧；手感好，就是接触时感觉柔软、温和。
羊毛的主要生产国是澳大利亚、俄罗斯，新西兰、阿根廷、南非、乌拉圭、英国、美国和意大利。意大利是把大量粗糙羊毛转化为精细产品的国家，其次是日本、英国、德国和法国。
特殊羊毛
人们可以从不同于绵羊的动物身上取得类似绵羊毛的毛绒，叫做“特殊羊毛”（lane speciali）。这些特殊羊毛被看重，是因为被取毛动物的品种优良，或是因为现存稀少。
从山羊的身上可以得到：
·马海毛（mohair），取自安哥拉（Angora）山羊。现在，除了原产地土耳其，在得克萨斯和南非也养殖安哥拉山羊。这些地方的安哥拉山羊品种珍贵，被普遍推广。从这种山羊毛得到的纤维非常长，明亮，柔软，光滑如丝。小山羊马海毛（kid-mohair）被用来纺极细的纱。马海毛非常耐磨，耐腐蚀，抗皱，使用寿命很长，几乎专门用作男士夏季的衣料。
开士米。开士米是在中国、蒙古、印度及邻近地区养殖的山羊身上的软毛。获取这种极细的纤维不是用剪刀，而是用梳子，用梳子梳理山羊的毛，以便拔出这种极短的软毛。这些软毛贴着皮肤生长，在硬密的外层长毛之下，硬长毛与短软毛总是缠绕在一起，因此必须用手工把它们分离。因为这样的采集和清理需要相当长时间的烦人的操作，也因为一只羊极少的产量（从100克到200克），所以开士米的价格非常高。不管怎样，开士米轻、细、软、温的特性使它成为最贵重的纤维之一，因此被用于生产豪华的纺织品和针织品。开士米几乎总是与其他羊毛混合使用。与开士米相似的品种是大羊驼毛（guanaco）、苏利羊驼毛（surf）和牦牛毛（yack）。
从骆驼科（骆驼家族）的动物可以得到：
·羊驼（alpaca）毛和无峰驼（llama）毛纤维。这两种纤维来自属于同一家族的南美的两种动物的毛。这些动物由家庭饲养，主要产地是在秘鲁。羊驼毛和无峰驼毛的特点是很长，很坚固，柔软，有光泽。
·骆马绒（vicuña，不要与小羊驼毛混淆，小羊驼毛是一种法兰绒）。这是人们熟悉的最细的毛，极其柔软。骆马绒的生产非常困难，因为骆马不是人工饲养，而是安第斯山区高原上的野生动物。为了获取毛绒，一直都是猎杀骆马，如今骆马已面临灭绝的危险。
·骆驼绒。骆驼绒是亚洲骆驼的贴身绒毛。骆驼生存在蒙古和中国，取绒的过程与开士米一样。骆驼绒的纤维不是很长，但是很温暖、柔软、舒适，用于生产珍贵的纺织品。它具有独特的天然颜色，这种天然的颜色容易被模仿，普通的羊毛纺织品染色后也可以成为骆驼绒的颜色。由此产生了一个习惯，把几乎所有近似天然驼色的羊毛织物都叫“驼绒”。
从其他种类的动物可以获得：
·安哥拉兔毛。安哥拉兔毛取自安哥拉兔的长毛，白色，很长很柔软，与羊毛混合使用，主要用于生产针织品。用安哥拉山羊毛织成的马海呢，是与安哥拉兔毛无关的纺织品。
蚕丝
蚕丝是由一种昆虫——丝蛾的幼虫，产生的动物性纺织纤维（fibra tessile）。关于这种昆虫最为人所熟悉的是家蚕（bombyx mori），通常的叫法就是蚕，它的茧具有600米到900米的细丝。它的幼虫被用桑叶喂养，这种养蚕的技术4500年前在中国已经使用。中国今天仍然生产占世界产量三分之二的生丝。
作为极其珍贵的产品，蚕丝被古罗马人熟悉，罗马人只进口成品。公元6世纪，拜占庭查士丁尼皇帝在地中海地区引入蚕丝产业。据说，他曾派两个伪装成和尚的商人前往东方国家，掌握了生产蚕丝的秘密。西班牙、法国、英国、荷兰、意大利是建立了养蚕业的国家。在意大利这个半岛，最好的时期是文艺复兴时期，那时威尼斯、佛罗伦萨、米兰的工匠生产出全欧洲宫廷需求的华丽的丝织品。由于特殊的生产方式和诸多优点——精细、光亮、轻飘、凉爽、有弹性，蚕丝是一种价值很高的纤维。蚕丝很坚固，柔顺并且能够保暖隔热，不易变脏，燃烧相当缓慢。
在服装行业也使用山东绸（shantung）丝，就是从包双蛹的蚕茧取得的丝制成的丝织品。这种茧是由两条蚕吐出的不规则的丝形成的，它纺成的纱线具有特殊的火红光泽和“发胖”的外形。还有一种柞蚕丝（tussah），色暗、粗糙、不规则，取自野生的鳞翅目昆虫，主要产于中国、日本和美国。
丝织品的类型取决了它的纱支数（大小）、纱的捻度，以及织布机织纹的类型。丝织品总共分成4大类：塔夫绸、斜纹、缎子和提花。
丝织品的坚固程度取决于纤维的类型：长纤维捻合的经丝（organzino）非常坚固；绢丝（shappe）纱线也相当结实，但是不如经丝。反之，用络纱（bourette），就是下脚料或短纤维织成的丝织品则非常不结实。
无论如何，丝织品需要细心保养：适于干洗或在温水中用中性肥皂洗涤，不要用力搓揉，也不要拧绞，在远离热源的地方晾干，在潮湿状态用温热的熨斗熨平。
从纤维到衣料
纺织和染色
为了把纤维变成最终产品布，有一系列复杂的过程。这里尽量用简单易懂的方式描述，只是在工艺方法和特点上详细介绍一下。了解这些可以帮助和引导我们选择合适的衣服。
第一个重要的操作是纺纱，就是把纤维彼此之间连接起来形成一些很长的纱线，这些纱线将被用来在织布机上织布。
大多数情况下，在第一阶段进行染色——对处于团絮状的纤维进行染色，或者对已经纺成的纱线进行染色。
纱线的特征，根据传统的分法可以有两大类：普梳和精梳。它们各自织成的布也分为这两大类：普纺（cardato）和精纺（pettinato）。
在普梳纱线中，纤维混在一起，并且无序地缠绕，因此不是沿着同一方向。在精梳纱中，与普梳不同，纤维事先经过梳理，因此均匀规律，这样就能够捻合得非常紧。譬如，粗花呢就是一种传统的普纺产品；柔软、结实的羊毛薄绸则属于精纺的范畴。
织布和精加工
在织布机中，纱线按照被称为“织纹”的特定方式形成布。织纹描绘了一种方式，经纱（ordito，就是竖向纱线）和纬纱按照这种方式交织。
主要的编织方式有以下几种。
·塔夫绸织纹。这是最简单的织纹，在这种织纹中，每一条纬纱与一条经纱交织。这种方式的变形体是牛津织纹（在这种织纹中，两条经纱与一条纬纱交织，是用于做衬衫的传统棉布）和棱纹。棱纹有罗纹的效果，广泛用于生产领带。
·巴塔维亚（batavia）织纹。这种方式使织成的布正、反两面具有一样的斜纹，像大衣呢、黑白格子呢、纹纹呢中的图案。
·哔叽织纹。这种织纹使织成的布正面与反面具有不同的斜纹，如骑兵斜纹（cavalry twill）、法兰绒等。
·光缎织纹。在这种织纹中，纱线的交叉点非常光滑，并且拉开距离，因此使织物的外观平滑、柔软，闪闪发光。
接下来对纺织成品进行精加工，最后润色。基本上是利用热、潮湿或者水的作用，加上机械的压力，改善并固定成品的外观。精加工中的缩绒（follatura）工序，就是把织物的表面纤维去掉，然后反复敲打并且用机械的方法弄平，像加工法兰绒一样。其他的精加工操作包括拉绒、剪毛、砑光、磨光、伦敦皱缩、蒸呢和休整。
传统的羊毛纺织品
这里将列出一些最著名，也最普及的传统纺织品，从羊毛纺织品开始。
巴拉西厄厄（barathea）
巴拉西厄厄是一种精纺毛织品的英文名字，羊毛与棉纱混纺或者羊毛与马海毛混纺，类似于精纺缩绒呢（drap），用于做晚礼服，特别是没有燕尾的晚礼服。精纺缩绒呢是一种光滑柔软的羊毛厚呢，具有反光效果。
海狸呢（beavero或castorino）
海狸呢是用于生产男士大衣的厚重羊毛纺织品，柔软定向的毛绒被梳理向上，光滑如同一种动物的毛皮，这种动物就是海狸。
骆驼绒
骆驼绒应该指真正的骆驼毛和相关的纺织品。但是，也用来称呼不太珍贵具有骆驼颜色的羊毛厚呢。
大麦粒形织纹（barleycorn）或教士帽形织纹（cappello da prete）
这种织纹是典型的羊毛和开士米呢绒图案，在暗底上产生稠密的、极小的、明亮的三角形，与18世纪教士戴的三角帽相似。在英语中这种纺织品叫barleycorn，意思是大麦粒。
骑兵斜纹
骑兵斜纹是一种纬纱斜向的纺织品，非常柔软，略有弹性，有明显的罗纹，由双股捻合精梳羊毛纱织成。这是一种很结实的料子，主要用于做裤子。
切维厄特呢
切维厄特是苏格兰绵羊一个品种的名字，切维厄特绵羊最初为这种冬季用纺织品提供羊毛。切维厄特呢相当厚重、坚固、保暖，但是不是很柔软；纬纱插针，具有由彩色细线和斜条纹形成的人字形图案。
大衣呢（covercoat）
大衣呢是一种斜纹呢，具有很明显的罗纹，由颜色对比性很强的多股捻合精梳羊毛纱织成（有明亮、鲜艳的效果）。大衣呢非常坚固，因此除了做大衣，也很适合做裤子。
绉呢（crêpe）
绉呢有多种不同的类型和织纹。绉呢很轻，表面具有小颗粒或波纹，这种效果来自起绉的纱线，而纱线的波纹是通过强力捻合形成的。在男士服饰行业中，绉呢被用于生产上衣或套装。
杂交呢（crossbred）
这种纺织品之所以被称为杂交呢，因为它是用杂交绵羊毛织成。这种羊毛不如美利奴羊毛精细，但是很结实，有韧力，用拈丝法纺纱。杂交呢非常坚固，但是，现在被认为太重了。这种织物被用于制作典型的英国式体育运动型套装。
多尼戈尔花呢
多尼戈尔是源自爱尔兰的一种花呢。它的特色是具有“乡村绅士”的格调，表面散布非常小的带颜色的疙瘩，适于做运动型上衣，也可以做套装。
罗缎（faglia）
罗缎是一种塔夫绸类型的纺织品，表面具有明显的颗粒，重量中等，用于制作晚间服装。
法兰绒
法兰绒是用于生产男士服装的主要的经典纺织品，特点是表面缩绒、起绒。法兰绒用精梳羊毛纱织成，因此特别细腻、结实。如果是用普梳羊毛纱织成的，也被称为小羊驼绒，其外观精细、柔软。法兰绒在经常摩擦的部位容易掉毛，因此应该为每一件法兰绒上衣做两条同样料子的裤子。“粉笔条”型纺织品一般都是法兰绒材料的。
薄绸（foulard）
精纺轻型，具有巴塔维亚织纹（斜纹）的薄绸，用极精细的高纱支的羊毛纱织成，用于做春夏季服装。一些最精细的薄绸也用它们纱线的支数称呼，例如“超100支”或“超120支”。
缩呢
缩呢是经过“缩呢”精加工的纺织品。缩呢是精纺产品，一般具有巴塔维亚织纹（斜纹），可以织出竖直条纹，针形或人字形的图案。
羊毛薄料子（fresco di lana）
羊毛薄料子是用于生产男士服装的传统精梳纺织品，平纹，用两股或三股捻合纱线织成，因此不易起皱，很结实。热带呢（tropical）是羊毛薄料子的一种。
华达呢
华达呢是另一种主要用于生产男士传统服装的纺织品。因为加工服装时需要特别细心，所以华达呢被某些裁缝弃用。不过，华达呢衣服穿在身上很柔和又不失线条，只有极少数料子能做到这一点。华达呢的织纹是斜纹，织纹明显，很结实，表面平滑，有光泽，用于做异色套装或裤子。
花岗岩纹呢（grant é）
花岗岩纹呢具有多皱的表面，“多皱”源自精梳纱线的颗粒状形态，可以用来制作上衣和裤子。一种叫巴拉西厄厄的特殊花岗岩纹呢适合做无燕尾的晚礼服。
黑白线梯纹呢
黑白线梯纹呢是传统的用于生产男装的灰色纺织品，用精梳羊毛纱线织成，花纹有倾斜的小楼梯的“影子”，特别适合做套装。
哈里斯花呢（harris tweed）
哈里斯是产于苏格兰的一种花呢，最早出现在赫布里底岛（Ebridi），具有特殊的图案（主要是斜纹）。哈里斯花呢用普梳羊毛纱织成，具有硬密粗糙的外观，被用于制作运动型上衣和马甲（gilet），经常被仿制。
罗登呢
罗登呢是一种相当厚重粗糙的纺织品，最初被奥地利蒂罗尔地区的猎人和牧羊人使用。它表面的毛短而坚固，适于做大衣、斗篷和猎装上衣。
细条呢（millerighe）
细条呢是一种具有浓密竖条纹的纺织品，由两条深色的纱线和两条浅色的纱线相互交替，织成不同的织纹形成了浓密的竖条。细条呢适合做上衣、裤子和套装。
山鹑眼纹呢
山鹑眼纹呢用来定义一种特殊织纹的纺织品，这种纹络是由两根深色的精梳纱线交叉两条浅色的精梳纱线形成的。山鹑眼纹的效果是在深颜色的背景上，规律地散布很小的、密集的亮点。如果背景是黑色或灰色，通常呈现出各种不同色调的灰色，那些浅色的亮点像山鹑的眼睛或者其他鸟类的眼睛。因此，这种纺织品在英语中也被称为bird’s eye（鸟眼）。山鹑眼纹呢是黑白线梯纹呢的超级替代品。
麦尔登呢（melton）
麦尔登呢是最后经过缩呢精加工的羊毛纺织品的通称，适合做山区服装或运动型上衣。
千鸟纹呢
千鸟纹呢是法国名字，pied-de-poule意思是“鸟的爪”。鸟爪反映了这种纺织品图案的形象。纹呢可以用普梳纱，也可以用精梳纱织成，用来做上衣或套装。
哔叽
哔叽在英语中叫twill，在法语中叫segre。这类纺织品都很结实，用于生产男士服装的许多传统纺织品都来源于哔叽。
光毛呢（saxony）
光毛呢是传统的普梳纺织品，具有巴塔维亚织纹，使用的羊毛很精细。光毛呢通常具有威尔士亲王图案。
闪光绸（solaro）
闪光绸在英语中叫sunshot，在法语中叫solaire，是一种华达呢或哔叽织纹的纺织品。在织布之前，纱线被染得像彩虹一样五颜六色。闪光绸用于做春夏季服装。
格子呢（tartan）
格子呢具有不同颜色方格子的图案，原产于苏格兰。格子呢适合做运动型上衣、高尔夫裤，也用于做苏格兰短裙。
热带呢
热带呢是具有平织纹的轻型精梳羊毛纺织品，适合做夏季服装。
特殊羊毛和珍贵纤维的纺织品
羊驼绒
羊驼绒用安第斯小羊驼珍贵的毛（vello）制成。纯羊驼毛或与羊毛混纺的羊驼绒柔软，有光泽，用于制作大衣或上衣。
安哥拉纱（angola）
安哥拉纱指从安哥拉兔毛获得的纱线，几乎总是与羊毛纱线混纺，生产的纺织品柔软，有光泽，适合制作上衣或大衣。
开士米
开士米取自在中亚高原饲养的山羊的绒毛，这种纺织品可以是普纺，也可以是精纺。普纺产品的价格较低，外表比精纺产品粗糙，强度也略低。但是，在斜纹和大麦粒纹图案中，普纺开士米是真正的超级品。精纺开士米用的是最好的纤维，不能有瑕疵，因此价格更高，生产出的料子极轻，有独特的手感。
驼毛（kamel hair）
驼毛通常用来表示真正的骆驼绒毛和由其产生的纺织品，以便与那些只是颜色非常相似的普通羊毛纺织品相区别。
无峰驼绒
无峰驼绒来自安第斯山脉的无峰驼，有极好的保暖性能，但是很不柔软。由于无峰驼是饲养的动物，一般采用的是“年轻”无峰驼的纤维。
马海毛呢
马海毛源自安哥拉山羊的绒毛。马海毛呢非常轻，一般织成平纹，因此，被称为“凉爽的马海毛呢”，适于做春秋季服装。
骆马绒（vicuña）
骆马绒难得见到，价值非常高。因为安第斯山脉的骆马是野生动物，为了获得它的毛必须杀死它。不要把骆马绒与小羊驼绒弄混，小羊驼绒指的是普通法兰绒的品种。
亚麻和棉花纺织品
亚麻布
适合最热月份的纺织品是爱尔兰亚麻布和意大利亚麻布，这两款布料都是平纹织纹。平纹有利于排汗，因为它允许通过较多的空气。爱尔兰亚麻布比意大利亚麻布更结实一些，也不易起皱；意大引亚麻布的优点则是更轻，更柔软，是适合于夏季穿的超级布料。
此外，还有斜纹亚麻布，例如亚麻哔叽（lino a levantina）或者普伦尼尔亚麻布（linen prunelle，是一种亚麻华达呢）。“奇特”亚麻布（lino fantasia），涉及亚麻与蚕丝混纺或与其他纤维混纺。
斜纹粗棉布（denim）
斜纹粗棉布是具有哔叽织纹、斜纹的坚固棉布，主要用于做牛仔裤和各种工作服。斜纹粗棉布通常是蓝色（但是，也可能是棕褐色），经水洗会褪色。长期使用这种纺织品，最初的僵硬感会消失，与纬起毛织物（fustagno）相似。
卡其布（drill）
卡其布与斜纹粗棉布相似，但是更轻，并且有多种颜色，可以用来做运动型衬衫。卡其布最初曾被英国人大量使用制作他们殖民地的军服。
纬起棉织布（fustagno）
纬起棉织布是按照缎子加工的坚固棉纺品。由于进行了起绒处理，它具有麂皮的效果，被大量用于制作裤子和运动型套装。
华达呢
棉织华达呢与毛纺华达呢相似，但是明显地比毛纺华达呢轻。从它精细整齐的斜纹，可以看出它的优良品质。
英国纱布（garza a giro inglese）
英国纱布与普通纱布不同，它是具有特殊织纹的棉布。它用两条经纱线围绕纬纱线旋转，防止纬纱线滑动，并且使织出来的棉布更结实，但是仍然保留了纱布宽松、开放的特性和弹性。英国纱布主要用于做衬衫，也用于制作美国初期样式的夏季上衣。
马德拉斯衬衫布（madras）
马德拉斯衬衫布是一种很轻的平纹棉布，原产地是印度。真正的马德拉斯衬衫布用手工织成，并且具有类似纱布的宽松外表。四方形图案的马德拉斯衬衫布有深绿色、红色、蓝色、黄色和淡紫色。真正的马德拉斯衬衫布会随着时间推移而逐渐褪色，出现一种被称为渗色（bleeding）的效果。渗色的马德拉斯衬衫布深受内行人赞美。
府绸
府绸是一种平纹棉织布，有明显的斜纹效果，经丝光处理后不缩水，专门用于衬衫行业。
泡泡纱（seersucker）
泡泡纱是一种原产于印度的棉布，一般具有很细的白色和蓝色竖条纹或者非常小的方格，布面凸凹不平，起皱。这种极具特性的布面，是由紧绷的棉线经纱和松弛的棉线经纱相互交替形成的。最初的泡泡纱是用棉线和丝线手工织成的，具有不同的弹性和缩水性。亚麻纱线也被大量用于生产泡泡纱。泡泡纱也是一种流传很广的纺织品，被用来制作有蓝白竖条或蓝白小方格子的典型的夏季布莱泽上衣，或者制作衬衫和短裤。
灯芯线
灯芯绒是一种有很强保暖特性的棉织品。由于灯芯绒的特殊加工方法，表面的绒毛很长，因此具有隔热的效果，经常用于做裤子和运动型服装。在男士的衣柜中永远不能缺少一套价格相对较低的灯芯绒套装，因为灯芯绒上衣和灯芯绒裤子（如果分开使用）可以与其他面料的上衣或裤子配成不同面料的套装。
丝织品
缎子
缎子是表面非常光滑、均匀的丝织品，主要用于制作晚间穿的上衣或正式晚礼服的翻领。缎子太娇嫩，容易磨损，因此使用得不是很普遍。
哔叽
哔叽是一种典型的斜纹丝织品，用于做上衣和各种服装。有一种蚕丝与羊毛混纺的哔叽，有种“粗野”的效果。
山东绸（shantung）
这种“野蚕”丝织品原产地在中国。山东绸用特殊的双股纱线织成，非常珍贵，因为这双股纱线是自然形成的。山东绸具有独特的不规则的表面，适合做套装或上衣。与其他丝绸相比，山东绸特别结实。如果表面容易脱丝起球（pilling），则不是高质量产品，就是说这种产品不是用蚕吐出的双丝织成的，而是用废纱线织成的，然后人工造出织物不规则的表面。
平纹调（tela di seta）
相对于山东绸，织纹简单的平纹绸表面规则，适合用于夏季服装。
意大利风格的一个尖端部门
先进的纺纱、印染和织布技术，使意大利生产商能够在全世界最先把高质量的纺织品推向市场。这些纺织品新颖、奇特，其精美的设计和优雅的色彩无与伦比。关于这方面，不能忘记第二次世界大战刚结束时，正是纺织业给战后不久被全世界认定的“意大利风格”以最初的推动力。纺织业是意大利风格的尖端部门。
为了对意大利纺织品生产商向全世界服装市场提供的数不清的各类产品有一个概念，浏览一些专业期刊就可以了：从对传统图案完善的阐述，到对传统图案精辟和现代的重新诠释，最终实现对传统图案进行大胆的、创造性的改革。
纺织品和服装的标签
标明成分是法律义务
合成纤维的问世和普及为辨认纺织品的确切成分带来了极大的困难。1973年的883法规（1976年1月生效），为意大利引入了欧共体的一项规范；按照这个规范，必须为出售的纺织品和服装加标签，表明确切的成分和各种纤维的百分比。但是，那些销售的服装并不一定都具有法律规定的信息。
规范也要求标签能够解释出现在标签上某些文字的含义：根据意大利法律，天然纤维的性质必须清楚标明（羊毛、蚕丝等）；对于人造的或合成的化学纤维，可以用一个总的表示（例如合成纤维），也可以用表明它具体性质的名字（例如粘胶纤维）。
意大利法律还规定在每件销售的服装上必须有第二个标签，清楚地表明企业名称或商标和在生产中介入的一个主体，例如进口商生产者、批发商或者零售商。但是，很遗憾，这些标签上经常出现极具想象力的名字，缺少参考价值。
关于商品来源，没有专门的法律规定。但是，如果是服装必须加一个具有意大利商标的小标签；如果是国外生产的则须标明。反之，当一件意大利生产的衣服上出现可能被认为是外国货的纹章或其他标志时，标签上应出现“made in italy”的字样。
纯新羊毛标志［il marchio《Pura lana vergine》（Woolmark）］
1964年，诞生了纯新羊毛标志，其目的是保护养羊人的利益。标志瞄准了羊毛特有的无与伦比的品质，旨在重振受到合成纤维威胁的羊毛工业。今天，纯新羊毛标志就是一个仿效的线团，出现在I.W.S（International Wool Secretariat，国际羊毛秘书处）控制下的大约120个国家。国际羊毛秘书处监督企业正确使用纯新羊毛标志。直到1994年，该标志可以被企业无偿使用。但是，从1994年起，为了获得使用纯新羊毛标志的许可，需要交付一定的费用。在意大利，纯新羊毛标志非常重要，因为强制标明纺织品成分的1973年的法规，不足以为所有的纺织品担保。纯羊毛的说法，实际上像你在下面将看到的，不保证是新羊毛，而可能是再生毛，甚至…
强调“新”（vergine），指的是“新剪下来的羊毛”，没有被使用过。反之，再生毛则是从用过的旧衣服或加工过程中产生的废料中回收的。“纯”（puro），是指100％的羊毛。根据上面所说，对不同的名称应该这样解释。
·纯新羊毛：100％新剪的羊毛，就是直接来自羊体的毛。
·纯羊毛：100％羊毛，但是几乎可以肯定是再生毛。
·羊毛：如果没有特殊说明，实际上是对羊毛纤维的通称，没有区分新毛和再生毛。
在混纺的产品中也是这样，标明的只是基本成分，譬如标签标明“80％羊毛，20％聚酯”，几乎可以肯定是再生羊毛。新剪的纯洁羊毛，在标签上必定清楚地标明“80％新羊毛，20％聚酯”。
根据欧洲经济共同体（EEC）的一项指令，从1983年起，那些被称作特殊珍贵羊毛的其他动物毛也可以使用纯新羊毛标志，像羊驼毛、无峰驼毛、骆驼绒、开士米、马海毛、美洲驼毛、安哥拉兔毛等。如果是混纺产品，标签上应该注明百分比，譬如：95％新羊毛，5％开士米。
不久前，已经产生了保护羊驼毛的标志。
棉花和亚麻的标志
棉花、亚麻与羊毛不同，不能再生，因此“100％棉花”或“100％亚麻”不会引起疑惑，能够充分保证产品的纯天然性。还存在有“纯棉”和“纯亚麻”的写法，保证产品是第一流的质量，分别由国际棉花协会（Istituto Internazionale per il Cotone）和亚麻保护中心（Centro Tutela Lino）管理。
